Uitbreiden groepenkast t.b.v. fornuisgroep

[Kluskoppel]

1,5mm2 is wat de handleiding ook voorschrijft, dus dit kan het probleem niet zijn. Je zou dan eerder verwachten dat de plaat gewoon naar behoren werkt, maar na langere tijd op hoog vermogen de kabel wat zou opwarmen. Ik vind 1,5mm2 ook aan de dunne kant, maar als de handleiding het voorschrijft zou het voldoende moeten zijn.

Kun je controleren of je dezelfde meetresultaten meet op je stopcontact:
N1 - L1: 230V
N1 - L2: 230V
N2 - L1: 230V
N2 - L2: 230V

Het snoer heb je doorgepiept zeg je, dus we weten dat er geen draadbreuk in zit. Dan blijft toch de plaat over naar mijn meing. Zeker omdat het een aantal minuten wél goed gaat. Als er qua bedrading iets verkeerd zou zitten dan zou je verwachten dat de automaat er direct uitknalt (kortsluiting) of dat de plaat niet op vol vermogen wil/rechterhelft niet werkt.

 

[ffrits]

Ik heb inmiddels meer foto's.

Ik neem vast een vlucht naar voren: het snoer zit zo ver voorbij de trekontlasting, omdat die pas goed zit zonder een bocht in het zwarte gedeelte. Ik heb ook getest zonder trekontlasting gemonteerd.

L1 op N1

L1 op N2

L2 op N1

En L2 op N2

Ik overweeg om een losse perilex-stekker te kopen en er YmvK-kabel aan te maken, om op die manier een eventuele fout - al dan niet door warmteontwikkeling - in het aansluitsnoer uit te sluiten.

 

[XanderH]

Dat was een aanname van mij, omdat ik er vanuit ging dat als de aardlek tript, deze beide groepen afschakelt.

Druk eens op 1 van de testknoppen, dan ervaar je zelf wat er gebeurt bij een aardlek.

Dat heb ik gisteren ook geprobeerd. De kookplaat geeft dan direct de foutcode F5 en functioneert dan niet. Ik snap daar trouwens niets van.

Dus als je L1 met L2 verwisselt en N1 met N2 werkt het helemaal niet meer?! Sorry maar ehm, dat is eigenlijk een beetje onmogelijk. De plaat ziet het verschil tussen "L1" en "L2" niet.

Dus of je de plaat nou zo aansluit:
L1 - grijs
L2 - zwart
N1 - blauw
N2 - bruin

Of zo:
L1 - zwart
L2 - grijs
N1 - bruin
N2 - blauw

Dat zou geen enkel verschil mogen maken.

Zolang je de fase en nuldraad maar als setje bij elkaar houdt, anders tript de aardlekautomaat natuurlijk.

Intussen heb ik contact gehad met de leverancier van de aansluitkabel. Dat is zo'n aangegoten stekker met 1,5 meter kabel (neopreen? rubberachtig materiaal iig). De dikte van die kabels zijn 1,5mm2. Dit terwijl de bekabeling van de WCD bestaat uit 2,5mm2 YmvK. Volgens de leverancier zou daar het probleem in kunnen zitten. Hoe denken jullie daarover?

Aansluitsnoer is prima en kan zeker niet dit probleem verklaren.

 

[ffrits]

Dus als je L1 met L2 verwisselt en N1 met N2 werkt het helemaal niet meer?! Sorry maar ehm, dat is eigenlijk een beetje onmogelijk. De plaat ziet het verschil tussen "L1" en "L2" niet.

Dat vind ik dus ook onverklaarbaar. Ik had verwacht dat dan de linkergroep zou uitvallen. (Of eigenlijk hoopte ik dat het probleem opgelost zou zijn...).

 

[XanderH]

Het is ook niet verklaarbaar. Kun je het reproduceren? Wellicht is er iets fout gegaan toen je dit probeerde (aderisolatie onder de schroef i.p.v. de draad ofzo)?

Een kookplaat sluit je natuurlijk niet aan met YMVK. Prima als je een losse stekker wilt halen, dan ben je ook af van het misbruiken van bruin als nul. Maar neem er dan gewoon een stukje H07RN-F ofzo bij. 5G1,5mm² zoals nu is prima (je zou het snoer zelfs kunnen afknippen en hergebruiken). 5G2,5mm² kan natuurlijk ook als je daar een beter gevoel bij hebt. Gebruik wel adereindhulzen bij de aansluiting in de stekker en kookplaat.

 

[ffrits]

Ik heb nogmaals L1-L2 verwisseld en N1-N2. Nu gaat het zonder foutcode F5.
Gemeten, L1-N1, L1-N2, L2-N2 en L2-N1: allemaal 230 V.

De kookplaat gaat gewoon aan.

Ik heb daarna de stekker eruit gehaald, omdat ik de trekontlasting nog niet had vastgemaakt. De stekker er weer in gedaan: beide groepen schakelen af.
Dit herhaalt zich steeds. Als ik de groepen weer inschakel en de kookplaat, dan gaat hij gewoon aan. Als ik de stekker eruit haal en weer in het stopcontact doe, schakelen beide groepen af.

 

[XanderH]

Kun je L1, L2, N1 en N2 ook eens meten ten opzichte van aarde? Dan weten we zeker dat je een fase en nul hebt waar dat hoort (als je fase en nul omgedraaid zou hebben merk je dat nu niet). Eigenlijk zou dat ook geen verschil mogen maken maar ja...

Ik kan je storing ook niet verklaren. Je hebt wel een "rare" kookgroep, met twee aparte aardlekelementen. Heel mooi eigenlijk, want fout aansluiten of bijvoorbeeld beide nuldraden onder één klem schroeven wordt meteen afgestraft. Maar mogelijk werkt dit niet helemaal lekker samen met de kookplaat. Mochten de verschillende circuits (L1 - N1 en L2 - N2) niet volledig van elkaar gescheiden zijn dan geeft dit problemen (namelijk een verschilstroom waardoor 1 of beide aardlekelementen aanspreken).

Als de klemmen op de automaat ervoor geschikt zijn, zou je eens blauw+grijs samen in 1 klem en bruin+zwart samen in 1 klem op 1 "helft" van de automaat kunnen aansluiten, enkel om te testen! Mocht het dan werken, dan ben je weer een stukje verder met diagnosticeren. Je hebt dan wel maar 3,7kW beschikbaar voor de gehele kookplaat, dan kun je dus niet 4 pitten tegelijkertijd op hoog vermogen gebruiken.

 

[ffrits]

L1 en L2 tov de aarde (gewoon groen/geel toch) geeft 228 V.
N1 en N2 tov de aarde geeft 5,9 V.

Ik ben best bereid de aansluiting in de meterkast aan te passen, maar als de plaat 3,7kW pakt, wat helpt dat me verder in het diagnosticeren?

Overigens allen, erg bedankt voor het meedenken!

 

[XanderH]

Mocht je testen zoals ik voorstel, kom je er mogelijk achter of het aansluiten achter twee aardlekelementen het probleem is.

Overigens "pakt" de kookplaat dan niet minder vermogen, het is dan op geen enkele manier begrensd. Alleen wanneer je te veel vermogen zou vragen tript de automaat.

Je komt met normaal gebruik (2 of 3 pannen) niet dikwijls boven de 3,7kW uit. Ik niet iig.

Mocht die testopstelling goed werken dan kun je uitsluiten dat er iets fout zit in de plaat of in de aansluiting daarvan.

 

[ffrits]

Nou, ik heb het getest. Zowel op de linker- als op de rechtergroep!
Beetje terughoudend geweest in vermogen vragen, maar 4 pitten op half vermogen gaat nog goed, en 2 pitten op half vermogen en 1 vol ook. Ik had het langer kunnen testen, maar mijn ervaring met de eerdere aansluiting was dat de plaat al lang was afgeschakeld. Dit lijkt dus goed te werken.

Ik heb daarna de plaat weer aangesloten zoals die hoort en ook nu nog niet afgeslagen. Ik ga het vanavond aan een uitgebreidere test onderwerpen.

 

[XanderH]

Heb je toevallig in de "testopstelling" nog geprobeerd of de groep ook uitschakelde bij insteken van de stekker?

Dat hoort natuurlijk ook niet!

 

[ffrits]

Nee, daar had ik wel aan gedacht maar de plaat wordt wel heet en anders kan ik er niet goed bij. Ik zal het vanavond of anders morgen even langduriger testen. Ik vond het allemaal toch wel 'spannend'.

 

[XanderH]

Als je het echt "spannend" vindt en daadwerkelijk twijfelt aan dingen moet je misschien overwegen om een vakman te laten komen. Mocht het dan nog steeds problemen geven dan kan Etna je ook niet meer afwimpelen.

Ik begin dus te vermoeden dat de kookplaat niet zo lekker samenwerkt met jouw kookgroep met 2 aparte aardlekbeveiligingen. Een "normale" kookgroep plaats je achter één aardlekschakelaar. Deze aardlekschakelaar meet de verschilstroom (som van de stromen) over álle geleiders van de kookgroep. Wanneer er stroom weglekt naar aarde, ontstaat er een verschil en schakelt de schakelaar af. Maar aangezien alle geleiders van de kookgroep achter dezelfde aardlekschakelaar zitten, maakt het voor de aardlekschakelaar niet uit via welke van deze geleiders de stroom loopt. Het maakt dan (voor de aardlekschakelaar) niet uit of je N1 en N2 zou verwisselen, beide nulgeleiders aan elkaar zou knopen in de kookplaat, of zelfs beide fasegeleiders aan elkaar zou knopen in de kookplaat (niet doen!). Zolang de som over de 4 geleiders maar 0 is vindt de aardlekschakelaar het allemaal prima.

Nu je twee aparte aardlekbeveiligingen hebt is het een probleem als er stroom zou lopen van L1 naar N2. Want als de stroom door L1 niet gelijk is aan die door N1, is de som van L1 en N1 niet meer 0 en schakelt de helft van je kookgroep af (hetzelfde voor L2 en N2 natuurlijk).

Ik verwacht eigenlijk van een kookplaat met 2 aparte nulklemmen dat het ook echt twee compleet gescheiden circuits zijn, maar wellicht heb ik daar te hoge verwachtingen van en zit er ergens een component tussen L1 en N2 ofzo.

Tja, of de kookplaat is gewoon defect natuurlijk. Vandaar mijn voorstel voor een testopstelling. Mocht het dan wel probleemloos blijven werken, zou ik een defect in de kookplaat / aansluitsnoer etc. wel durven uitsluiten.

Mocht het in de testopstelling alsnog uitschakelen dan kun je mijn theorie vergeten (óf je hebt te veel vermogen gevraagd van de enkele B16 automaat - deze methode is ook niet feilloos ).

 

[ffrits]

Haha, ja het punt is wel bereikt dat een vakman moet meekijken hoor! De twijfel bij zat hem in wie dan: iemand van Etna, onder het mom dat dit onder garantie valt (net nieuwe kookplaat). Of een elektricien, omdat het aan de meterkast ligt en de kookplaat feilloos werkt.

Ik heb in de testopstelling nog geprobeerd of de stekker eruit trekken de aardlek triggert, dat is niet het geval. Op 1 groep, zowel links als rechts, valt dus vooralsnog prima te koken. Het is de combinatie van die twee groepen die voor problemen zorgt. Daarom ben ik het met jou eens dat het mogelijk aan mijn fornuisgroep ligt.

 

[XanderH]

Op 1 groep, zowel links als rechts, valt dus vooralsnog prima te koken. Het is de combinatie van die twee groepen die voor problemen zorgt.

Dan verwacht ik dat het spul op twee groepen (uiteraard wel gekoppeld tot kookgroep), achter één aardlekschakelaar, ook prima gaat werken.

Maar ja, dat is nou dus net niet wat je nu in de kast hebt zitten...

Wellicht eerst de vakman die de kast heeft aangepast vragen of hij het wil aanpassen?

Reken er op dat dit je wel geld gaat kosten, want wat er nu zit is niet fout. Alleen lijkt het niet zo geweldig samen te werken met deze specifieke kookplaat.

 

[ffrits]

Inmiddels iets verder in de tijd.

De vakman gevraagd om een oplossing. Hij dacht erover een B20 automaat te installeren. Verder kende hij het probleem niet en had geen oplossing.

In de tussentijd heb ik de leverancier van de kookplaat gevraagd. Deze heeft de kookplaat kosteloos vervangen voor een nieuw exemplaar.

Ik heb de kookplaat weer aangesloten.
Het probleem dat de aardlek/groep eruit gaat als ik de stekker in het stopcontact zo is nu voorbij.

Wat overblijft: na 10 minuten koken gaat alsnog de rechter groep eruit.

Mijn idee is nu ook de bestaande fornuisgroep/aardlek combinatie eruit te halen en te vervangen voor een losse aardlekschakelaar en een losse fornuisgroep, al dan niet B20. Hebben jullie nog andere ideeën?

 

[Krunnie]

Een B20 automaat is een no-go. Je kookapparaat is aangesloten via een 1,5mm2 kabel en vuurwerk is deze decembermaand helaas door de overheid verboden. Nog even afgezien van dat de kortsluitweerstand van de installatie dan vooraf moet worden gemeten om zeker te weten dat het kan.

Een losse aardlekschakelaar 40A/30mA in combinatie met een conventionele 2x16 Ampere kookgroep lijkt de meest logische vervolgstap. Dan sluit je problemen met een niet goede scheiding tussen de twee losse 230 Volt voedingslussen uit.

 

[Jackd]

Om te testen:
Heb je nu twee groepen op één aardlekschakelaar die je even kan missen..
Sluit dan daar de kookplaat op aan. Je hebt dan een nep-kookgroep die verder hetzelfde werkt als een echte alleen schakelen niet beide automaten uit bij een kortsluiting of overbelasting.
Als dan alles goed werkt, weet je zeker dat het aan de nieuwe kookgroep lag. (al dan niet in combi met jouw kookplaat)

Om een nieuwe aardlekschakelaar te besparen:
Heb je één groep van de 8 die je kan samenvoegen met een andere, dan kan je een kookgroep bijplaatsen. Een kookgroep telt als één automaat.
Of een groep vervangen door een alamat, ideaal de buitengroep. Ook dan krijg je een vrije plek op een van de bestaande aardlekschakelaars.

 

[Ambidexterity]

Op de eerste foto van de TS zag ik dat de aardlekschakelaars van onderen worden gevoed, was het niet zo dat dit beter was vanaf boven te voeden?

 

[XanderH]

@ffrits Ik zou gewoon een aardlekschakelaar met daar achter een normale B16 kookgroep proberen.

B20 gaat nergens over. Vervang je dan ook de Petilex contactdoos en stekker voor een 25A exemplaar?

@Ambidexterity dat maakt in de meeste gevallen helemaal niets uit. Maar voeding aan de onderkant is in mijn optiek "normaler".