Stuwschroef op een Albrand Kompakt E
- Status
Zo kom je ook een zondag-ochtend ook wel door. Ik heb de verdeler even uit elkaar gehaald en gekeken hoe het zit. Dit gaat dus over de z.g. "stuwschroef" in de shunt (verbindingspijpje voor de lokale rondloop).
WAT ZIE JE?
Aan de buienkant zie je een moer eventueel een beetje van een O-ring en de "bout" waar een 10mm binnenzeskantsleutel in past. Die moer met O-ring is een halfslachtige poging een afdichting te maken, mocht het lekken. Die moer kun je er zonder risico afdraaien.
WAT ZIE JE NIET?
Die "bout" is een messing prop ter lengte van de diameter van de shunt met een O-ring halverwege. Het is dus een combinatie van slecht passende schroefdraad en die O-ring tegen de binnenkant van de schoefdraad waar je de "bout" in draait, die moet afdichten. In mijn geval was de O-ring helemaal kapot. Toch lekt het niet omdat het zo beroerd past.
STELLEN
In het manual van de fabrikant is bedroevend weinig te vinden. En ook andere topics binnen dit forum zijn niet erg duidelijk op dit punt, vandaar mijn vraag.
De "bout" kan ingedraaid worden tot je nog net 1 gang van de schroefdraad kunt zien uitsteken buiten de shunt. De eerder genoemde moer-met-O-ring zit er dan niet op. Met de "bout" ingedraaid is de verbinding maximaal dicht, maar niet gesloten omdat de "bout" smaller is dan het pijpje.
Bij opendraaien (uitdraaien) komt op een gegeven moment de O-ring halverwege de "bout" tevoorschijn. Op dat punt zit de "bout" nog ongeveer tot halverwege de diameter van de shunt.
Blijkbaar ligt het normale instelbereik tussen half in (dus de O-ring op de bout net in de schroefdraad), en helemaal in (dus nog 1 gang zichtbaar).
Veel plezier met de informatie. En nog bedankt aan iedereen die heeft gekeken naar dit topic.
Greetz, Simon.
WAT ZIE JE?
Aan de buienkant zie je een moer eventueel een beetje van een O-ring en de "bout" waar een 10mm binnenzeskantsleutel in past. Die moer met O-ring is een halfslachtige poging een afdichting te maken, mocht het lekken. Die moer kun je er zonder risico afdraaien.
WAT ZIE JE NIET?
Die "bout" is een messing prop ter lengte van de diameter van de shunt met een O-ring halverwege. Het is dus een combinatie van slecht passende schroefdraad en die O-ring tegen de binnenkant van de schoefdraad waar je de "bout" in draait, die moet afdichten. In mijn geval was de O-ring helemaal kapot. Toch lekt het niet omdat het zo beroerd past.
STELLEN
In het manual van de fabrikant is bedroevend weinig te vinden. En ook andere topics binnen dit forum zijn niet erg duidelijk op dit punt, vandaar mijn vraag.
De "bout" kan ingedraaid worden tot je nog net 1 gang van de schroefdraad kunt zien uitsteken buiten de shunt. De eerder genoemde moer-met-O-ring zit er dan niet op. Met de "bout" ingedraaid is de verbinding maximaal dicht, maar niet gesloten omdat de "bout" smaller is dan het pijpje.
Bij opendraaien (uitdraaien) komt op een gegeven moment de O-ring halverwege de "bout" tevoorschijn. Op dat punt zit de "bout" nog ongeveer tot halverwege de diameter van de shunt.
Blijkbaar ligt het normale instelbereik tussen half in (dus de O-ring op de bout net in de schroefdraad), en helemaal in (dus nog 1 gang zichtbaar).
Veel plezier met de informatie. En nog bedankt aan iedereen die heeft gekeken naar dit topic.
Greetz, Simon.
@Calenta
Tja, dan vertel ik nu de rest van het verhaal maar. Beetje achterstevoren, maar goed. Ik heb gisteren eindelijk de moed gevonden een hobbyproject af te ronden.
<intro>
Wij hebben een huis uit 1968 gekocht waar een 72kW (!!) CV ketel in stond. Ik ben voortvarend met steenwol aan de gang gegaan en we hebben er een 24kW HR++ keteltje in gehangen. En ook daarmee is het warm te houden, nu. Tijdens een aanzienlijke verbouwing in de woonkamer en de keuken (aaneengesloten ruimte) hebben we van één wand een warme wand gemaakt om eens te kijken of we dat prettig vinden. En in de keuken hebben we vloerverwarming gelegd.
<end intro>
Gisteren dus het hele spul aangesloten en in bedrijf genomen. En op zich werkt er wel iets, maar ik lijk hetzelfde probleem te hebben als ik vond op
Vloerverwarming
waar de suggestie voorbij komt iets aan die shunt te doen. En dat lijkt mij logisch, dus wil ik dat wel eens proberen. Vandaar mijn input bij dat topic maar dat viel helemaal in verkeerde aarde. Daarop heb ik deze vraag als losse vraag gesteld zonder de aanleiding te noemen.
Toevallig heb ik de beschikking over een warmtebeeldcamera en daarmee zie wel heel mooi dat het "hete" water van de invoer tot aan de verdeler komt, dus echte wel achter de thermostaatklep, maar dan gaat de temperatuur gelijk met 20 graden omlaag. Bijvoorbeeld; 46*C van de CV en maximaal 26*C in de verdeler, zelfs met de thermostaatknop er af.
Daarom leek het logisch de shunt te knijpen zodat er iets meer uit de CV in kan. Maar als je helemaal niet weet waar je aan zit te draaien, is dat lastig. Het draaide heel zwaar, bijna zo zwaar dat het erop leek dat ik iets aan het kapot maken was. En dan kan ik beter even een van de guru s hier vragen hoe het er uitziet en wat er wel en niet mee kan, voordat ik ellende heb. Al is het maar een hoop water.
Maar ondanks dat er wel gekeken werd naar het topic, kwam er weinig terug. Vandaar dat ik vanmorgen het spul even droog heb gemaakt en even de moeite heb genomen te beschrijven wat wat is, zo n stuwschroef.
Ik *denk* dus dat ik een probleem heb omdat het vloer/wand systeem niet vlot mee verwarmt. Ik zou verwachten dat met een CV temperatuur van 46*C ik de vloerverwarming op een willekeurige temperatuur moet kunnen krijgen in het normale bereik van een vloerverwarming. En niet dat zelfs zonder thermostaatknop de temperatuur niet omhoog komt.
Bedankt voor je opmerking,
Simon
Tja, dan vertel ik nu de rest van het verhaal maar. Beetje achterstevoren, maar goed. Ik heb gisteren eindelijk de moed gevonden een hobbyproject af te ronden.
<intro>
Wij hebben een huis uit 1968 gekocht waar een 72kW (!!) CV ketel in stond. Ik ben voortvarend met steenwol aan de gang gegaan en we hebben er een 24kW HR++ keteltje in gehangen. En ook daarmee is het warm te houden, nu. Tijdens een aanzienlijke verbouwing in de woonkamer en de keuken (aaneengesloten ruimte) hebben we van één wand een warme wand gemaakt om eens te kijken of we dat prettig vinden. En in de keuken hebben we vloerverwarming gelegd.
<end intro>
Gisteren dus het hele spul aangesloten en in bedrijf genomen. En op zich werkt er wel iets, maar ik lijk hetzelfde probleem te hebben als ik vond op
Vloerverwarming
waar de suggestie voorbij komt iets aan die shunt te doen. En dat lijkt mij logisch, dus wil ik dat wel eens proberen. Vandaar mijn input bij dat topic maar dat viel helemaal in verkeerde aarde. Daarop heb ik deze vraag als losse vraag gesteld zonder de aanleiding te noemen.
Toevallig heb ik de beschikking over een warmtebeeldcamera en daarmee zie wel heel mooi dat het "hete" water van de invoer tot aan de verdeler komt, dus echte wel achter de thermostaatklep, maar dan gaat de temperatuur gelijk met 20 graden omlaag. Bijvoorbeeld; 46*C van de CV en maximaal 26*C in de verdeler, zelfs met de thermostaatknop er af.
Daarom leek het logisch de shunt te knijpen zodat er iets meer uit de CV in kan. Maar als je helemaal niet weet waar je aan zit te draaien, is dat lastig. Het draaide heel zwaar, bijna zo zwaar dat het erop leek dat ik iets aan het kapot maken was. En dan kan ik beter even een van de guru s hier vragen hoe het er uitziet en wat er wel en niet mee kan, voordat ik ellende heb. Al is het maar een hoop water.
Maar ondanks dat er wel gekeken werd naar het topic, kwam er weinig terug. Vandaar dat ik vanmorgen het spul even droog heb gemaakt en even de moeite heb genomen te beschrijven wat wat is, zo n stuwschroef.
Ik *denk* dus dat ik een probleem heb omdat het vloer/wand systeem niet vlot mee verwarmt. Ik zou verwachten dat met een CV temperatuur van 46*C ik de vloerverwarming op een willekeurige temperatuur moet kunnen krijgen in het normale bereik van een vloerverwarming. En niet dat zelfs zonder thermostaatknop de temperatuur niet omhoog komt.
Bedankt voor je opmerking,
Simon
Calenta
Specialist Verwarming
Oke, dat verklaart inderdaad nog al wat.
Het is behoorlijk cliche, maar je voelt hem al aan komen, kun je ook een foto van de verdeler plaatsen en het merk van de ketel , verdeler en een lichtelijke installatie beschrijving?
In ieder geval heb ik al uit je beschreven topic gehaald dat de stuwschroef geheel open dient te staan.
het blijft eerst altijd een beetje giswerk zo op afstand vanachter het toetsenbord
Calenta
Het is behoorlijk cliche, maar je voelt hem al aan komen, kun je ook een foto van de verdeler plaatsen en het merk van de ketel , verdeler en een lichtelijke installatie beschrijving?
In ieder geval heb ik al uit je beschreven topic gehaald dat de stuwschroef geheel open dient te staan.
het blijft eerst altijd een beetje giswerk zo op afstand vanachter het toetsenbord
Calenta
Hi Calenta,
Het ging niet helemaal vanzelf met die fotos, maar hier zijn er een paar. Ten eerste dat verhaal over die stuwschroef.
Als die er helemaal in zit ziet het er zo uit:
En half er uit, waarvan ik vermoed dat dat de uiterste stand is die de fabrikant heeft voorzien omdat de O-ring op de bout dan nog net in de schroefdraad in de shunt zit:
Met daarbij de opmerking dat de moer, ook weer met een O-ring hier zijn verwijderd.
Dan naar de installatie.
Die staat in de oude stookkelder, dus onder alles wat je wilt verwarmen vandaar dat de orientatie even wennen is:
Midden boven zie je de aansluiting voor de schoorsteen, daar onder de dikke pijpen waar vroeger de 72kW ketel aan het systeem hing. Daar zijn verlopen aan gelast, waar de verdeler aan gekoppeld wordt. Verder naar links komt straks de koppeling naar de houkachel, de afsluiters zie je al.
Er zitten dus drie groepen op de verdeler. Ontluchtertje, en rechts nog de vul-aansluiting. Ik heb hier een expansievat toegevoegd (er zitten er nu twee aan het systeem) omdat de installatie groot is en er maar een klein vat aan zat. Met de vloer in de keuken en de wanden zijn er nog meer liters bij zijn gekomen, dus wilde ik een extra vat.
De circuits zijn 82, 64 en 62 meter lang 16x2 slang. Alles is netjes ontlucht en er is voldoende flow in dit circuit.
Zoals ik al schreef, ik zie/voel heet water tot boven de thermostaatkraan, maar de hele verdeler wil in feite niet lekker warm worden. Ik denk dat de bypass meer dicht moet zodat er een groter drukverschil over ontstaat. Maar jouw opmerking doet vermoeden dat jij de andere kant op wilt. Waarom? Als ik geen enkele obstructie in de bypass heb, waarom zou er dan ooit water vanuit het CV systeem de verdeler in willen, en voor het pompje van de verdeler is het dan toch veel makkelijker om lokaal water rond te pompen? Of benoemen wij open en dicht andersom?
De rest van het systeem is groot, ongeveer 22meter tussen ketel en verste radiator, dikke gelaste leidingen en de CV ketel hangt 15m van deze oude stookkelder. De ketel is een Atag blauwe engel II van 24kW. Voor mijn gevoel heeft dat ding een klein pompje in verhouding met de rest van het systeem.
Bedenk dus dat dit systeem ooit is ontworpen voor hoge watertemperaturen, maar dat dit door het isoleren van het huis nu nooit meer voorkomt. Is het buiten -20, dan is het water nog maar 54 graden om het binnen lekker warm te houden.
Ik hoor wel van je,
Simon.
Het ging niet helemaal vanzelf met die fotos, maar hier zijn er een paar. Ten eerste dat verhaal over die stuwschroef.
Als die er helemaal in zit ziet het er zo uit:
En half er uit, waarvan ik vermoed dat dat de uiterste stand is die de fabrikant heeft voorzien omdat de O-ring op de bout dan nog net in de schroefdraad in de shunt zit:
Met daarbij de opmerking dat de moer, ook weer met een O-ring hier zijn verwijderd.
Dan naar de installatie.
Die staat in de oude stookkelder, dus onder alles wat je wilt verwarmen vandaar dat de orientatie even wennen is:
Midden boven zie je de aansluiting voor de schoorsteen, daar onder de dikke pijpen waar vroeger de 72kW ketel aan het systeem hing. Daar zijn verlopen aan gelast, waar de verdeler aan gekoppeld wordt. Verder naar links komt straks de koppeling naar de houkachel, de afsluiters zie je al.
Er zitten dus drie groepen op de verdeler. Ontluchtertje, en rechts nog de vul-aansluiting. Ik heb hier een expansievat toegevoegd (er zitten er nu twee aan het systeem) omdat de installatie groot is en er maar een klein vat aan zat. Met de vloer in de keuken en de wanden zijn er nog meer liters bij zijn gekomen, dus wilde ik een extra vat.
De circuits zijn 82, 64 en 62 meter lang 16x2 slang. Alles is netjes ontlucht en er is voldoende flow in dit circuit.
Zoals ik al schreef, ik zie/voel heet water tot boven de thermostaatkraan, maar de hele verdeler wil in feite niet lekker warm worden. Ik denk dat de bypass meer dicht moet zodat er een groter drukverschil over ontstaat. Maar jouw opmerking doet vermoeden dat jij de andere kant op wilt. Waarom? Als ik geen enkele obstructie in de bypass heb, waarom zou er dan ooit water vanuit het CV systeem de verdeler in willen, en voor het pompje van de verdeler is het dan toch veel makkelijker om lokaal water rond te pompen? Of benoemen wij open en dicht andersom?
De rest van het systeem is groot, ongeveer 22meter tussen ketel en verste radiator, dikke gelaste leidingen en de CV ketel hangt 15m van deze oude stookkelder. De ketel is een Atag blauwe engel II van 24kW. Voor mijn gevoel heeft dat ding een klein pompje in verhouding met de rest van het systeem.
Bedenk dus dat dit systeem ooit is ontworpen voor hoge watertemperaturen, maar dat dit door het isoleren van het huis nu nooit meer voorkomt. Is het buiten -20, dan is het water nog maar 54 graden om het binnen lekker warm te houden.
Ik hoor wel van je,
Simon.
Het moet allemaal eerst even draaien.
Het gaat er om dat hij uiteindelijk zijn ingestelde temperatuur halen kan.
Ik haal niet uit je verhaal of dit zo is.
Je moet niet de illusie hebben dat vloer of wandverwarming direct 40 of 50 graden kan aanvoeren als je koud begint.
Normaal is een temperatuurverschil van 10 graden tussen aanvoer en retour de vloer in/uit.
Dus bv. 40 graden de vloer in, 30 er uit.
Voor wandverwarming werk je vaak met iets hogere temperaturen dan voor de vloer, bv 50 vloer in, 40 uit.
Als vloer en wandverwarming op 1 verdeler zitten, houdt dan temperaturen voor de vloer aan.
Verder, heb je de installatie ingeregeld?
Het gaat er om dat hij uiteindelijk zijn ingestelde temperatuur halen kan.
Ik haal niet uit je verhaal of dit zo is.
Je moet niet de illusie hebben dat vloer of wandverwarming direct 40 of 50 graden kan aanvoeren als je koud begint.
Normaal is een temperatuurverschil van 10 graden tussen aanvoer en retour de vloer in/uit.
Dus bv. 40 graden de vloer in, 30 er uit.
Voor wandverwarming werk je vaak met iets hogere temperaturen dan voor de vloer, bv 50 vloer in, 40 uit.
Als vloer en wandverwarming op 1 verdeler zitten, houdt dan temperaturen voor de vloer aan.
Verder, heb je de installatie ingeregeld?
Hi Ingmar,
Je weet de nagel op z'n kop te slaan. Ik heb dit spul afgelopen zaterdag eindelijk operationeel gemaakt. Toen heb ik de thermostaat boven in de kamer een slinger gegeven zodat de CV ketel behoorlijk stookte en constateerde toen dat de aanvoer temperatuur vanuit het CV systeem naar de verdeler toe bijvoorbeeld 46 graden is, maar dat de temperaturen in de verdeler en in de vloer en wand circuits niet meer dan 25 graden krijgen toegevoerd. Retour komt dat 22 graden water. Maar dat was dus met de thermostaatknop voor de verdeler er helemaal af. Dus de toevoer maximaal open.
Ik moet het spul gaan inregelen, dat is niet mijn vak, dus kan ik wel wat hulp gebruiken. Ik *denk* dus dat het water in de verdeler teveel rond gaat en dat er te weinig warm water vanuit de CV bij komt. Vandaar dat ik dacht dat ik de bypass moet knijpen zodat de circulatiepomp op de verdeler een groter drukverschil moet maken waardoor er makkelijker water van en naar de CV installatie gaat; uitgaande druk hoger dus makkelijker water eruit en ingaande druk lagen dus makkelijker water erin. Dus wilde ik aan de "stuwschroef" draaien en daar begonnen de vragen. Dat is nu opgelost. Maar al zet ik de stuwschroef maximaal dicht (echt dicht kan hij nooit), het maakt weinig uit.
Ik zou verwachten wat jij suggereert; je begint met een "koud" systeem, 20*C overal in de verdeler, en dus ook in de circuits. Dan trek je wat warm water in vanuit de CV, stel dat er nu 50% water uit de CV (van 40*C) wordt rondgepompt met 50% water van 20*C, dan zou ik verwachten dat er 30 graden water door de pomp gaat en naar de circuits, dat komt dan bijvoorbeeld terug als 25*C na een tijdje. Dan ben je iets aan het verwarmen. Maar ik ben nog niet verder gekomen dan 25*C heen en 22*C terug, terwijl de thermostaatknop er af was en er 46*C door de CV wordt aangevoerd.
Ik denk dus shunt knijpen, stuwschroef dicht. Calenta schrijft echter
Bedankt voor je tijd!
Simon
Je weet de nagel op z'n kop te slaan. Ik heb dit spul afgelopen zaterdag eindelijk operationeel gemaakt. Toen heb ik de thermostaat boven in de kamer een slinger gegeven zodat de CV ketel behoorlijk stookte en constateerde toen dat de aanvoer temperatuur vanuit het CV systeem naar de verdeler toe bijvoorbeeld 46 graden is, maar dat de temperaturen in de verdeler en in de vloer en wand circuits niet meer dan 25 graden krijgen toegevoerd. Retour komt dat 22 graden water. Maar dat was dus met de thermostaatknop voor de verdeler er helemaal af. Dus de toevoer maximaal open.
Ik moet het spul gaan inregelen, dat is niet mijn vak, dus kan ik wel wat hulp gebruiken. Ik *denk* dus dat het water in de verdeler teveel rond gaat en dat er te weinig warm water vanuit de CV bij komt. Vandaar dat ik dacht dat ik de bypass moet knijpen zodat de circulatiepomp op de verdeler een groter drukverschil moet maken waardoor er makkelijker water van en naar de CV installatie gaat; uitgaande druk hoger dus makkelijker water eruit en ingaande druk lagen dus makkelijker water erin. Dus wilde ik aan de "stuwschroef" draaien en daar begonnen de vragen. Dat is nu opgelost. Maar al zet ik de stuwschroef maximaal dicht (echt dicht kan hij nooit), het maakt weinig uit.
Ik zou verwachten wat jij suggereert; je begint met een "koud" systeem, 20*C overal in de verdeler, en dus ook in de circuits. Dan trek je wat warm water in vanuit de CV, stel dat er nu 50% water uit de CV (van 40*C) wordt rondgepompt met 50% water van 20*C, dan zou ik verwachten dat er 30 graden water door de pomp gaat en naar de circuits, dat komt dan bijvoorbeeld terug als 25*C na een tijdje. Dan ben je iets aan het verwarmen. Maar ik ben nog niet verder gekomen dan 25*C heen en 22*C terug, terwijl de thermostaatknop er af was en er 46*C door de CV wordt aangevoerd.
Ik denk dus shunt knijpen, stuwschroef dicht. Calenta schrijft echter
dus ik ben erg benieuwd naar zijn visie. En naar de jouwe. Ieder van jullie weet hier meer van dan ik.
Bedankt voor je tijd!
Simon
Wat je eens kunt proberen is het volgende:
Draai alle radiatoren die je verder hebt eens dicht, en alleen de vloerverwarming aan.
Wat voor temperaturen krijg je dan?
Als dat veel beter is, dan moet je installatie ingeregeld worden.
Inregelen is het afstellen van de volumestroom op de radiator.(of vloerverwarmingsverdeler)
Het kan nu zo zijn dat een groot deel van het water door een kleine radiator vlakbij de ketel gaat, terwijl er bijna geen water je vloerverwarming ingaat.
Het is dus een kwestie de radiatoren waar te veel water doorheen gaat, te 'knijpen' door middel van voetventiel of dubbel instelbare kraan.
Zoek ook eens op het forum met als zoekwoord inregelen.
Draai alle radiatoren die je verder hebt eens dicht, en alleen de vloerverwarming aan.
Wat voor temperaturen krijg je dan?
Als dat veel beter is, dan moet je installatie ingeregeld worden.
Inregelen is het afstellen van de volumestroom op de radiator.(of vloerverwarmingsverdeler)
Het kan nu zo zijn dat een groot deel van het water door een kleine radiator vlakbij de ketel gaat, terwijl er bijna geen water je vloerverwarming ingaat.
Het is dus een kwestie de radiatoren waar te veel water doorheen gaat, te 'knijpen' door middel van voetventiel of dubbel instelbare kraan.
Zoek ook eens op het forum met als zoekwoord inregelen.
Calenta
Specialist Verwarming
Hallo dan,
ik heb een en ander bekeken op de foto's en heb daarbij ook je verhaal van de Delta T meegenomen.
Je verdeler is een hydraulisch neutraal type, dit houd in dat de pomp van de verdeler het water rond pompt in het vloercirquit. hij trekt geen water aan van de ketel. Wanneer de ketel 15 meter verderop hangt en er hier en daar nog een paar radiatoren aan hangen, is waarschijnlijk weinig flow.
dit betekent dat het cv water( hoge temperatuur ) dus moeilijk met het water in de verdeler wil mengen. Als je nou de pomp snelheid van de verdeler eentje lager zet, de pomp van de ketel op maximaal toerental en de stuwschroef open om zoveel mogelijk te kunnen mengen in de verdeler, dan moet je snel resultaat zien.
Edit : Heb je een bypass, dan dient deze op een hogere druk ingesteld te worden en de radiatoren dienen allemaal ingeregeld te worden.
Wel even een klusje, maar dan werkt het wel. ( hoop ik ):D
Probeer dit eens
Calenta
ik heb een en ander bekeken op de foto's en heb daarbij ook je verhaal van de Delta T meegenomen.
Je verdeler is een hydraulisch neutraal type, dit houd in dat de pomp van de verdeler het water rond pompt in het vloercirquit. hij trekt geen water aan van de ketel. Wanneer de ketel 15 meter verderop hangt en er hier en daar nog een paar radiatoren aan hangen, is waarschijnlijk weinig flow.
dit betekent dat het cv water( hoge temperatuur ) dus moeilijk met het water in de verdeler wil mengen. Als je nou de pomp snelheid van de verdeler eentje lager zet, de pomp van de ketel op maximaal toerental en de stuwschroef open om zoveel mogelijk te kunnen mengen in de verdeler, dan moet je snel resultaat zien.
Edit : Heb je een bypass, dan dient deze op een hogere druk ingesteld te worden en de radiatoren dienen allemaal ingeregeld te worden.
Wel even een klusje, maar dan werkt het wel. ( hoop ik ):D
Probeer dit eens
Calenta
Beide; mijn dank!
Het geeft me een beter inzicht in wat er aan de hand is. De radiatoren hebben allemaal of een instelbare kraan, of een voetventiel, dus stellen kan ik. Alleen nog leren hoe.
Misschien moet ik eens proberen te achterhalen wat die CV pomp nu staat te doen, dus zijn werkpunt achterhalen. En een paar drukmetertjes toevoegen om te weten drukken zijn (aanvoer en retour) in de buurt van de verdeler. Als ik dan wat instel, kan ik ook zien of het wat doet in de zin van drukken.
Ik ga ermee spelen. En de oorspronkelijke vraag is ook beantwoord; ik weet nu hoe die stuwschroef er uit ziet.
Bedankt, nogmaals!
Simon
Het geeft me een beter inzicht in wat er aan de hand is. De radiatoren hebben allemaal of een instelbare kraan, of een voetventiel, dus stellen kan ik. Alleen nog leren hoe.
Misschien moet ik eens proberen te achterhalen wat die CV pomp nu staat te doen, dus zijn werkpunt achterhalen. En een paar drukmetertjes toevoegen om te weten drukken zijn (aanvoer en retour) in de buurt van de verdeler. Als ik dan wat instel, kan ik ook zien of het wat doet in de zin van drukken.
Ik ga ermee spelen. En de oorspronkelijke vraag is ook beantwoord; ik weet nu hoe die stuwschroef er uit ziet.
Bedankt, nogmaals!
Simon
- Status
Gerelateerde klussen
