Vloerverwarming op houten ondervloer. Wat wel en wat niet?

[WelkomInZuid]

Aanleiding voor dit bericht:

Ik wil de WAAROM boven water krijgen en de antwoorden krijg ik niet.

Situatie:

Jaren ‘30 huis met wens voor vloerverwarming op begane grond. Hier ligt een stevige houten vloer met een stabiele balkenconstructie en een houten dekvloer. Ik wil hier OP een vloerverwarming gaan plaatsen.

Ik twijfel tussen Minitec, Speetile, Variokomp en noppenplaten. Ik wil het graag zelf gaan plaatsen, maar ik blijf er maar tegenaan lopen dat iedereen alle natte varianten afraadt. Behalve de leveranciers zelf. Ik begrijp de wij van wc eend houding van de leveranciers maar ik wil toch graag boven water krijgen wat de problemen kunnen zijn zodat ik zélf kan afwegen of ik het risico durf te nemen.


Concrete vragen:
Speetile en Minitec claimen met 15mm anhydriet op de buizen een mooie vloer te maken. Waarom zou dit niet op hout kunnen?

Noppenplaten: waarom moet de anhydriet laag minimaal 30mm op de buizen zijn?

Uitgangspunt: De uiteindelijke afwerkvloer wordt verlijmd visgraat.


Ik hoop dat we een mooie discussie kunnen hebben waarmee ik de risico’s beter in kaart kan krijgen.

Dank alvast voor jullie input!

 

[Walker]

Hoe stabiel een houten vloer ook lijkt, deze zal altijd vervormen door (variabele) belastingen. 20 man over de vloer op een verjaardag? Jammer dan...

Met als gevolg scheurvorming, afbrokkelend anhydriet en een krakende en losliggende houten vloer.

 

[WelkomInZuid]

Ja dat kraken ben ik me van bewust. Ik heb zon vermoeden dat ik dat bij een houten vloer wel mooi vind. Karakteristiek.

Komt dat dan dus door de buigsterkte van het anhydriet? En is die kans met 15mm en 35mm anhydriet gelijk?

 

[De loodgieter]

Belangrijker is kunnen de bestaande balken de extra belasting aan?

Hoe ver liggen ze uit elkaar 60+?

John

 

[WelkomInZuid]

Ja, 60cm hoh. 65x175mm balken

 

[Degooyer]

We spreken in dit forum geen speciale voorkeur uit voor een bepaald merk.
De door jou vermelde systemen werken allemaal met dunne buisjes: verwacht van verwarmingsbuisjes met een diameter van 8 tot ca 12 mm geen wonderen.
Zeker wanneer nadien overwogen wordt om de vloerverwarming aan te sluiten op een warmtepomp of ander lage temperatuursysteem, adviseer ik een minimale buisdiameter van 14 mm (liever zelfs 16 mm).
Men wil een systeem met een lagere opbouwhoogte, graag ook nog isolatie en verwacht dan ook nog dat zo'n systeem een hoge warmteopbrengst heeft.
Dat is niet met elkaar te combineren. Vergeet ook niet, dat bij zulke systemen de lengte van de groepen beperkter is, dan bij systemen met 14 of 16 mm buizen. Je krijgt bij die dunne systemen dus ook te maken met duurdere verdelers.

Ik breng zelf ook een 15 mm systeem op de markt, maar raad dat bij grotere oppervlakken en aansluiten op een warmtepomp of ander lage temperatuursysteem niet aan.
Maar als je al die mooie verkooppraatjes gelooft.....

Je kunt bij geen enkel systeem de nadien gewenste vloerbedekking aanbrengen.
Dagelijks kom ik situaties tegen waarbij men bijvoorbeeld een PVC vloerbedekking of heel dun laminaat (5-7 mm) als uiteindelijke vloerbedekking wil gebruiken. Mijn advies: niet doen, zonder een degelijke lastenverdeellaag.

Een waarom geen combinatie met een "nat" systeem?
Omdat er daarmee ook weer gewicht wordt geintroduceerd en juist bij een houten ondervloer wil je dat veelal juist niet. Maar het kan wel. Je introduceert darmee dan wel weer gewicht en de nadelen van "natte" systemen, zoals de traagheid daarvan.

Vergelijk al die dunne systemen niet alleen op prijs, maar kijk naar andere specificaties.
En als je tegen de adviezen in, toch zo'n dun systeem neemt, kom je er vanzelf wel achter "waarom" je zoiets niet zou willen.

Kijk naar systemen met een iets hogere opbouwhoogte en vergeet al die lage systemen.

 

[Roykes]

Ik heb dit verleden jaar ook gedaan bij een renovatie project.

Houtenvloeren, hierover werden fermacellplaten gelegd.
in de fermacellplaten hebben we vloerverwarming gefreesd. h.o.h 100 mm.
Hierin zijn 16 mm slangen geleg,. en is dit afgesmeerd met een epoxy pasta ( weet zo niet meer welke)

Nadien zijn hier houten vloeren overheen gegaan, ( dus geen laminaat) dit werkte erg goed, je moet wel er wel rekening mee houden dat je ongeveer 50% van het vermogen van je vloerverwarming kwijt bent. dus economisch is het niet.

 

[Degooyer]

..... je moet wel er wel rekening mee houden dat je ongeveer 50% van het vermogen van je vloerverwarming kwijt bent. dus economisch is het niet.

Dus zijn er legio andere systemen, zonder dat nadeel en met een betere warmtespreiding.
Denk niet altijd dat die dan per saldo duurder zouden zijn.

 

[Roykes]

Die kanttekening probeerde ik inderdaad ook te geven

 

[WelkomInZuid]

Dus daarom wilde ik ook het liefst uitkomen op een nat systeem, waarbij de vloeilaag dan niet meteen 35mm op de buis zou hoeven te zijn, maar minder.

Voor wat betreft scheuren die het kraken van de vloer wellicht kunnen bevorderen: Juist dit aspect kunnen wij tot op zkeere hoogte accepteren, aangezien dit in onze ogen ook wel bij houten vloeren hoort.

Dus als dit het enige probleem/bezwaar is:
Als ik 16mm buizen neerleg en hier anhydriet op stort, bij welke dikte is het dan redelijk safe mbt het scheuren? Moet ik echt 35mm OP de buis aanhouden of kan ik met minder genoegen nemen?

Bedankt so far! :)

 

[Degooyer]

Wanneer je een droogbouwsysteem met aluminium lamellen gebruikt en je wilt een visgraat parket gaan verlijmen, zou ik geen "nat" systeem adviseren.

Bij het verlijmen van visgraatparket, kan dat niet zondermeer over het droogbouwsysteem, maar dient een lasten- en temperatuur-verdeellaag (12 mm) te worden toegepast.

De totale opbouwhoogte bij gebruik van 16 mm buis wordt dan "slechts" 32 mm. M.i. dus aanzienlijk lager (en lichter in gewicht + de warmte wordt goed verspreid) dan bij toepassen van een nat systeem.
Daarover kan je dan je visgraat parket verlijmen.

Nu mogelijk wat meer investeren, maar je gaat gegarandeerd minder energie verbruiken dan wanneer je weer "massa" gaan introduceren.

 

[Heiloklus]

Hier hetzelfe. Een houten ondervloer. Dan wil ik een vloerverwarming (LTV) en dan PVC. (verlijmt of als klikplanken, weet ik nog niet)
Bij fermacell heb je dacht ik buizen van 16mm.

Heb je verlies van 50% doordat diegene hoerbioven een HOUTEN woonvloer legt? Of heb je dat doordat je geen beton hebt?

 

[Degooyer]

Waarom zou je zware Fermacellplaten gebruiken.
Wanneer je nu op op termijn wilt aansluiten op een LTV systeem (hybride ketel, warmtepomp) dan zou ik zeker minimaal 16 mm buisdiameter adviseren en zeker niet dunner.
De opbouwhoogte blijft met een droogbouwsysteem met aluminium warmtegeleiders (met gewicht ca 5KG/m2) ook beperkt, maar in ieder geval 20 mm. Met een PVC afwerking maak je het alleen maar aanzienlijk duurder, omdat PVC niet direct over geen enkel droogbouwsysteem gelegd/verlijmd kan worden en je altijd een tussenlaag nodig hebt.

Beter is om te kiezen voor houten of kunststof laminaat van minimaal 12-13 mm dikte: dan heb je geen tussenlaag over het droogbouwsysteem nodig en blijft de opbouwhoogte nog steeds laag. Ook is bij een dergelijk systeem geen vulmiddel nodig, dus kan sneller gewerkt worden en het blijft licht in gewicht.

Laat je niet gek maken door allerlei argumenten. Het belangrijkste, boven de prijs etc, is dat de warmteopbrengst voldoende is om de ruimte goed te verwarmen

 

[Bert pit]

Ik denk meteen aan de bekende zwaluwstaartplaat om en lichte stijve ondervloer te creëren. Is daar ervaring mee?

 

[RoelofG]

Wij hebben hier eenzelfde situatie, met een jaren-dertig huis. Oude beganegrond ligt nu een systeem met 25mm fermacell met daarin de buizen gefreesd. Er liggen 16mm leidingen in. De visgraatvloer is daar direct op gelijmd. Het werkt heel goed, het is goed te regelen, alles is goed warm te krijgen en de vloer reageert vrij snel. Het ging pas echt goed werken toen ik onder de vloer 18cm glaswol had gestopt.

We zijn hier uitgekomen omdat allerlei meer hi-tech systemen op enorme offertes uitkwamen. Bij dit systeem kun je relatief veel zelf doen. Vloer goed vlak maken, fermacell leggen…etc. En een droogbouwsysteem met van die metalen lamellen kwam met lastenverdeellaag 15 mm dikker uit. Het is nu een mooi stabiele vloer die solide aanvoelt. Bij visgraatparket is het wel belangrijk een goede vloer uit te zoeken met een lage warmteweerstand. Hier ligt nu een volledig verlijmde multiplex vloer van 10mm dikte en een vrij dikke toplaag.

Op de bovenverdiepingen hebben we wel van die piepschuimplaten met metalen lamellen. En direct daarop liggen los gelegde multiplank-vloeren van 16 mm. Dat werkt ook goed, maar geeft toch een minder solide gevoel dan de fermacell. En los leggen gaat niet echt met visgraat. Het droogbouwsysteem hebben we in Duitsland bij een bouwmarkt gekocht en alles bij elkaar was het een stuk goedkoper dan wat we beneden hebben gedaan. Mede omdat alles zelf is te doen. Op de bovenverdiepingen werkt het systeem vrij snel. En ook hier: Een pak glaswol tussen het plafond scheelt de wereld. De warmte moet natuurlijk wel naar boven.

Zelf zou ik ook niet zo snel voor een nat systeem op een houten constructie kiezen vanwege de kans op scheuren. En het gewicht. We hebben het hier alleen in de badkamer gedaan met lewisplaat en de vvw direct in het beton. Dat is vrij zwaar, reageert een stuk langzamer, en we merken dat de geluidsisolatie een stuk minder is. Bovendien heb je het meteen over heel veel materiaal. Hout er af, beton er in…..etc. En een betonvloertje smeren over de hele beganegrond is ook weer een kunst….of kassa..

Bij de buren hebben ze op de beganegrond de hele vloer er uit gesloopt, de kruipruimte gevuld met zand en een betonvloer op piepschuimplaten gestort. Dat kan natuurlijk ook. Ze lijken heel tevreden. Het is natuurlijk wel een stuk meer massa, en dus langzamer, en echt iets waar je een aannemer voor moet bellen. Die is dan wel weer relatief snel klaar…..

Ik weet hoe lastig het is. Ik vond het moeilijk om iemand te vinden die er goed in kon adviseren. Systemen zijn vaak slecht vergelijkbaar, vaak hebben installateurs alleen ervaring met enkele systemen, of ze adviseren alleen hun eigen systeem en zegt dat de andere k*t zijn, prijzen zijn vaak heel ondoorzichtig, of offertes vallen idioot hoog uit….. Succes met de afweging.

Roelof

 

[RoelofG]

Het beste kun je zelf even een nieuw topic openen, je bent nu een topical het kapen.

Dat was niet de bedoeling. Ik probeerde de ts van wat relevante informatie te voorzien.

 

[Peter]

Klopt, ik was te snel met antwoord geven, sorry daarvoor

 

[Gort Haver]

Vooropgesteld dat de uitgangssituatie voor velen verschillend is, is het een zeer interessante discussie.

De droogbouw variant op verdiepingsvloeren bestaande uit balkenlagen wordt bijna als de enige reele optie gepresenteerd, want lichtgewicht, snelopwarmend etc. Dit mag best zo zijn.

Maar indien de balken afdoende dragend zijn (bijv. 27 x 7 h.o.h. 60 over 4 meter) wat is er dan op tegen om de gehele verdiepingsvloer tussen de balken te isoleren om dan met zwaluwplaten, wapeningsnetten, vloerverwarming (16mm) en een anhydrietlaag van 4 cm aan de gang te gaan?

Nogmaals, de meeste mensen kiezen er niet voor om de draagvloer te verwijderen en vandaar dat droogbouw een mooie oplossing is, maar als het aankomt op de keuze van volledig strippen (vloeren weg) en verstandig opbouwen, wat is dan de meest economische en constructieftechnisch betere beslissing?

Houten dekvloer en dan droogbouw (uiteindelijk 6 a 6 ,5 cm vanaf de balken) of toch zwaluwstaart met anhydriet met dezelfde uiteindelijke dikte?

 

[Degooyer]

Maar indien de balken afdoende dragend zijn (bijv. 27 x 7 h.o.h. 60 over 4 meter) wat is er dan op tegen om de gehele verdiepingsvloer tussen de balken te isoleren om dan met zwaluwplaten, wapeningsnetten, vloerverwarming (16mm) en een anhydrietlaag van 4 cm aan de gang te gaan?

Daar is niets op tegen, maar je zult zeker moeten zijn van de draagkracht van de verdiepingsvloer.
Droogbouw vloerverwarming is een lichtgewicht alternatief (hoewel: er zijn producenten die vinden dat een gewicht van 25 KG/m2 exclusief lasten verdeellagen, ook "lichtgewicht" zijn)

Bij gebruik van een droogbouw systeem wordt inderdaad vaak alleen gekeken naar een prijs in vergelijking met een andere opbouwmethode.
Als je alle onderdelen en werkzaamheden van een "nat" systeem meeneemt in een prijsvergelijking, zul je zien dat droogbouw zeker niet altijd duurder hoeft te zijn.

Neem zeker ook mee, dat een droogbouwsysteem sneller opwarmt, dus sowieso energiezuiniger is in gebruik: zeker bij de huidige wensen tot energiebesparing m.i. erg belangrijk.
De totale opbouw is sterk afhankelijk van de afwerking van een droogbouwsysteem: 6 à 6,5 cm is wel echt ruim bemeten.