Vloerverwarming 26-27mm

[TV87]

Beste mensen,

Volgend jaar verhuizen wij naar onze nieuwe woning en willen we vloerverwarming aanleggen.

Het gaat om een woning uit de jaren 70 met een betonnen vloer op zand (geen kruipruimte). Op het beton ligt 30 mm estrich. Boven het estrich is 31mm opbouwhoogte.

Het idee is om op de estrich een laag aerotherm isolatie aan te brengen (1mm dik) en daarop een watergedragen verwarmingssysteem, afgegoten met egalisatiemortel. Bovenop dit alles komt een PVC vloer. In totaal is er 26-27 mm opbouwhoogte als de PVC vloer en de isolatie zijn verrekend.

Ik overweeg nu het warp systems (10mm buizen, hoh 7,5cm) daarmee kan ik op zich binnen de 26-27mm een mooi systeem leggen, maar de warmte afgifte is 80kw/m2. Dat is denk ik een beetje op het randje als hoofdverwarming in een woonkamer 40m2. Betreft wel een 2onder1kap woning waarbij de tussenmuur met de buren en een bijkeuken en garage de woonkamer als het ware insluiten. Voor en achter dubbelglas.

Alternatief is een dikkere buis, bv 16mm op krimpnetten. Dan wordt de totale hoogte 22 mm en ligt er dus maar 5mm egaline boven de leiding. Dat lijkt weinig. Tegelijkertijd werkt een dusdanig dunne egaline laag bij warp systems ook, dus waarom niet met 16mm? Ik heb ondertussen al zoveel rond gebeld en rond gevraagd (en uiteenlopende antwoorden gehoord) dat ik niet goed meer weet wat nu waar is en wat niet.

Wat zijn jullie gedachten hierover?

Alvast bedankt!
Mvg Thijs

 

[Krunnie]

Ik zou graag regenworm zijn onder de woning. 's Winters geen last van koude voeten. Afgezien van mooie verkooppraatjes, geeft de fabrikant van dit isolatiemateriaal een garantie voor een Rd waarde van één millimeter van dit product?

 

[TV87]

Het heeft een vergelijkbare werking met 70-100mm steenwol volgens de fabrikant.

 

[Krunnie]

Dat zijn de verkooppraatjes. In het technisch datablad van de fabrikant zelf staat alleen de lambda waarde. Die is 0,035 en ongeveer gelijk aan andere isolatiematerialen zoals XPS en PIR. In het hele technische datablad wordt met geen woord gerept over hoeveel stralingswarmte er wordt geblokt. Bij een toepassing van een laag van 1 mm geklemd tussen een zandcementlaag en een betonvloer is de warmteoverdracht voornamelijk door transmissie, niet door straling en dan doet dit materiaal net zoveel als één mm van een ander isolatiemateriaal.

De normale toepassing is direct op of onder het oppervlak van de vloer, bijvoorbeeld direct onder een PVC of laminaatvloer.

 

[Verwarming Sp.]

Vloer eruit, uitgraven en opbouwen met 10-15 cm Pir en een dekvloer. Of er helemaal afblijven. Alles er tussenin kost geld, en levert niets op.

 

[In gedachten]

Indien je het door jou vermelde systeem gaat gebruiken, zal het energieverbruik drastisch oplopen. Isolatie onder de vloerverwarming is van groot belang.
Wil je echt goed voorbereid zijn op de toekomst, dus veelal op lage temperatuursystemen, dan is een 16 mm buis een voorwaarde. Systemen die geen of onvoldoende isolatie bieden en werken met buisjes met een diameter van 8 - 10 mm zou ik zeker niet adviseren.
Zoals al eerder opgemerkt: "verkooppraatjes" waar velen nog steeds inlopen!
Daarnaast: over een dergelijk systeem is het onmogelijk om een PVC vloer te leggen. Een dergelijke vloerbedekking (weet waar je aan begint!) vereist een spiegelgladde vloer.

 

[Ronny]

En 80kW/m2 is (gelukkig) niet haalbaar, reken misschien op 80W/m2 :-).

 

[TV87]

Dank voor jullie reacties!

Ja de hele vloer eruit en een nieuwe erin hebben we overwogen maar is iets dat we op dit moment niet willen.

Dus als ik jullie goed begrijp is het dunne systeem inderdaad ontoereikend om de woonkamer te verwarmen en kan ik beter naar iets anders kijken.

De PVC vloer laat ik overigens leggen en die mensen komen eerst een laagje egaline aanbrengen zodat alles helemaal vlak wordt.

Mijn alternatief met de 16mm buizen op krimpnetten, is dat nog haalbaar?

Verder werd ik getipt om te kijken naar droogbouw. Ik heb daar al eens eerder naar gekeken maar wilde uiteindelijk liever natbouw met het idee dat de warmte dan beter overdraagt de vloer. Weet niet of dat ook een verkooppraatje is, maar je hoort na een paar belrondes zoveel dat het ook lastig selecteren wordt als leek.

Maar goed, dat droogbouw systeem zag er ook goed uit maar lag weer op 15cm hoh. Dat is volgens mij weer vrij ver als hoofdverwarming?

Gr Thijs

 

[In gedachten]

Een alternatief met draadstaalnetten met 16 mm buis zou kunnen, maar raad ik niet aan, omdat de vloer waarop dit komt niet geïsoleerd is, dus bent op die manier behoorlijk wat extra energie aan het verstoken.
Waar komt het idee vandaan dat natbouw beter de warmte zou afgeven dan droogbouw? Dit is een onzinnige conclusie die echt nergens op slaat.
Bij (de echte !) droogbouwsystemen wordt de warmte juist wel goed aan de omgeving afgegeven, omdat er gewerkt wordt met aluminium warmtegeleiders (de beste warmtegeleider die er is)
Sneller warm wil in dit geval ook zeggen: energiezuiniger. Je moet overigens bij droogbouw niet alleen kijken naar de h.o.h afstand, en de specificaties wel juist interpreteren. Je moet die specificaties natuurlijk wel goed lezen voordat je met conclusies komt.
Juist bij een dunne vloerafwerking zoals een PVC vloer is de warmteafgifte optimaal en werkt een droogbouwsysteem perfect.
Maar als je maar 26 à 27 mm opbouwhoogte ter beschikking hebt wordt het lastig om een goed droogbouwsysteem te vinden en is ook een systeem met draadstaalnetten + 16 mm buis (dat is in het beste geval al zo'n 19 mm opbouwhoogte) al erg lastig

 

[TV87]

Er komt wel isolatie onder de vloer, namelijk die aerotherm. Als ik jullie goed begrijp zou dat echter weinig effect hebben.

Het punt voor mij met die 16 mm buizen op draadstaal is de beperkte hoogte die boven de leiding komt. Dat is maar 5 mm aan egaline en lijkt mij erg dun. Ik hoor daar wisselende dingen over. Namelijk dat het te dun zou zijn maar ook dat het wel degelijk kan en er al lang mee gewerkt wordt. Dus ja, wie moet je geloven?

Dat idee van warmteoverdracht bij natbouw werd mij verteld dat bij natbouw de verwarmingsbuizen directer aansluiten met (liggen in) de te verwarmen vloer en dus een meer directe warmteoverdracht.

Quote verwijderd, het is overdreven een quote te plaatsen als de tekst er net boven staat, mod.

 

[In gedachten]

Dat idee van warmteoverdracht bij natbouw werd mij verteld dat bij natbouw de verwarmingsbuizen directer aansluiten met (liggen in) de te verwarmen vloer en dus een meer directe warmteoverdracht.

Onzin!!!
Bij "natbouw" hangt het ervan af hoe diep de buizen in de vloer liggen. Dat varieert nogal en kan soms meerdere cm's zijn.
Bij een droogbouwsysteem komt er geen dekvloer o.i.d bij kijken en wordt de warmte direct overgedragen aan de vloer die er op ligt + is ook de verticale warmteverdeling beter dan bij systemen in een dekvloer, die de warmte veel minder goed geleidt.

Je krijgt dus bij een droogbouwsysteem een egaal verwarmde vloer die snel reageert, dus ook nog eens minder energie kost.

5mm egaline over buizen op draadstaalnetten: ik zou het nooit adviseren, maar succes ermee!!

 

[TV87]

Ik heb nu zitten kijken naar die droogbouwvloer Top15 en Neo20 van Heatnet. Kom ik voor PVC vloeren op een warmteopbrengst van 72,8 (Neo20+strongboard) en van 68,0 (Top15+compactfloor pro).

Compactfloor.nl >> warmteopbrengst

Zie ik dat dan goed en is dat dan niet te weinig voor een woonkamer van 40m2 zoals in mijn situatie?

 

[In gedachten]

Is niet te weinig (hangt ook af van de mate van isolatie)
Bij een lage temperatuursysteem zou ik 16 mm buis adviseren en geen 12 mm buis.
Een PVC vloer aanbrengen vereist een strakke, egale vloer, dus dan is strongboard niet van toepassing. Strongboard is van toepassing bij verlijmen van tegels.
In plaats van de Compact Floor kan je ook Fermacell of Knauf Brio platen gebruiken.
Dat heeft wel weer invloed op de warmteopbrengst en de hoogte: Compact Floor is maar 12 mm dun)
.

 

[In gedachten]

Je moet natuurlijk wel de cijfers m.b.t. de warmteopbrengst (Rz waarde: W / m²) juist interpreteren.

De warmteopbrengst is afhankelijk van:
* de temperatuur van het water wat door je vloer circuleert (bij water van 40 graden C zal de warmteopbrengst hoger zijn, dan bij 30 graden C)

* de gewenste ruimtetemperatuur (of je ruimte 24 graden moet worden of 18 graden C, dat maakt ook nog wel een verschil)

* het materiaal wat je over een vloerverwarming toepast (tegels, hout, laminaat, PVC etc. Het warmtegeleidingsvermogen (λ waarde) van het materiaal: W/mK

Het is wel zaak om die cijfers juist te interpreteren m.b.t. de warmteweerstand.
De warmteweerstand van het toe te passen materiaal.
De mate van warmtedoorlaatbaarheid: de warmtedoorgangscoëfficiënt, uitgedrukt in W/m²K) is natuurlijk heel belangrijk. Tegels laten de warmte beter door dan hout of kunststof.

M.b.t. de diverse soorten droogbouwsystemen zijn er voor al die parameters tabellen met cijfers over het vermogen per M2 ( W / m² ) beschikbaar.
Zomaar een cijfertje zonder enige toevoeging zegt erg weinig.

 

[TV87]

Goedemiddag,

Nog even een paar vraagjes mbt droogbouw of natbouw in mijn situatie. Omdat we een verlijmde PVC vloer willen moet de ondervloer erg glad zijn.

Kunnen alle droogbouw vloerverwarming systemen ook in slakkenhuis patroon worden gelegd? Dat schijnt toch beter te zijn voor de verdeling van de warmte.

En ivm de PVC vloer eindig ik het liefst met een gladde laag. Is het mogelijk om droogbouw vloerverwarming van bv 20mm af te gieten met +- 5mm egalisatiemortel? De PVC vloeren legger doet er dan nog een extra 1mm egaline laagje over om het goed glad te maken voor de PVC. Kan me voorstellen dat dit ook iets kan betekenen voor de warmtegeleiding naar boven toe.

Alvast bedankt voor jullie reacties.

Gr Thijs

 

[In gedachten]

Over de meeste droogbouwsystemen kun je niet zondermeer PVC plakplastic verlijmen: de ondergrond daarvoor dient super glad te zijn: elke oneffenheid zal nadien te zien zijn.
Slakkenhuis leggen is niet altijd mogelijk, maar is zeker geen voorwaarde, omdat de warmte gelijkmatiger verdeeld wordt door de aluminium warmtegeleiders.
Dat afgieten met egaline is niet altijd mogelijk (je introduceert dan weer een nattigheid)
Er zijn andere methodes om de vloer weer super glad en egaal te maken.
Dat kan bijvoorbeeld met Compact Floor Base, Fermacellplaten, Knauf Brio of een gelijkaardig product.
Het ene materiaal geleidt de warmte weer wat beter dan het andere, maar over het algemeen is zo'n tussenlaag geen probleem.
Daarover kan je PVC vloer legger dan nog steeds een paar mm egaliseren (wanneer hij dat nodig vindt)