Vloerverwarming: hoe dik cementlaag? Hoe hoog wapeningsnet?

[H.treur]

Wij leggen een nieuwe badkamervloer aan: de Lewisplaat met 3,5cm beton is nu aan het uitharden.
Volgende week storten we de zandcementlaag.

Wij willen graag een vloerverwarming er in verwerken (op de cv).
Er wordt wel beweerd dat de verwarming NOOIT direct op de CV-leiding mag worden aangesloten.
Maar we horen ook diverse geluiden dat het best mogelijk is, indien aangesloten op de koudere CV-retourleiding.

De CV-ketel staat naast onze badkamer.
Het te verwarmen tegeloppervlak is 6m2

Onze vragen:
- wel of niet direct aansluiten op retourleiding?
- daarbij een eenvoudige thermostaatkraan monteren?
- hoe dik moet de zandcementvloer worden?
- hoe lang uit laten harden? (zjn de zomerse temperaturen nog van invloed? positief danwel negatief?)
- gebruikelijk is om een wapeningsnet op het beton te leggen, dan de verwarmingsslang erop te monteren en dan instorten. Maar is het juist niet zinvoller om het wapeningsnet HOGER in de zandcementvloer te leggen: dus eerst de slang, dan pas het net, en daarna instorten. Volgens mij is de vloer dan minder gevoelig voor krimpscheuren. Of zie ik dat fout?

 

[Krunnie]

Wat wel eens wordt gedaan is dat op de retourleiding van een radiator in de badkamer de vloerverwarming wordt gemonteerd. Het warme CV water stroomt eerst door de radiator, koelt dan wat af en vervolgens door de vloer waar het verder afkoelt.

Aan de ingangszijde van de radiator wordt een gewone thermostaatknop geplaatst die de ruimtetemperatuur regelt. Aan de uitgangszijde van de radiator komt een RTL ventiel dat de maximale temperatuur begrenst van het water dat de vloerverwarming instroomt.

Het is regeltechnisch geen ideale situatie, maar met wat experimenteren van de standen van de ruimtethermostaatkop en het RTL ventiel lukt het in het algemeen wel een goede instelling te vinden waarbij zowel de vloertemperatuur als de ruimtetemperatuur aangenaam zijn.

Ik zou de wapening onder de vloerverwarming plaatsen. Dat heeft het voordeel dat de dekking van het zandcement over de wapeningslaag dikker is met minder kans op aantasten van het ijzer in de natte ruimte. Bovendien komen de vloerverwarmingsslangen wat hoger te liggen in de vloer wat een wat snellere opwarming van de vloer verzorgt. Ik neem tenminste aan dat het niet de bedoeling is de vloerverwarming van de badkamer 24 uur per dag te laten werken, maar alleen op gezette tijden.

Over een isolatielaag wordt over het algemeen een zandcement vloer van zo'n 7 centimeter gelegd. Als de dekvloer rechtstreeks op een betonvloer wordt gestort kan dat wat minder, maar er moet wel goede dekking blijven van de leidingen.

Hogere temperaturen leiden theoretisch to slechtere binding van het cement, maar de initiele binding gaat wel sneller. Dus de beginsterkte in de zomer is hoger, de eindsterkte is lager. In de praktijk maakt dat voor een binnenvloer niet zoveel uit. Wat van belang is om bij warm weer de vloer af te dekken of periodiek nat te houden zodat geen scheuren ontstaan ten gevolge van krimp door het verdampen van teveel water aan het oppervlak.

Wat wel van belang is dat de vloer behoorlijk moet zijn uitgehard en vervolgens in het begin in langzame stappen op temperatuur wordt gebracht om scheuren te voorkomen. Liefst minimaal een maand uitharden voor er heet water door te sturen.

Let er bij het leggen van de vloerverwarmingsslangen op dat ze ver genoeg (zeg zo'n 20 centimeter) verwijderd zijn van zaken als doucheputjes om verdampen van water in de sifons en de daarmee gepaard gane stank in de badkamer te voorkomen. Waterleidingen zoveel mogelijk isoleren of buiten de vloer omleiden om de groei van legionella te voorkomen.

 

[H.treur]

Geweldig, wat een uitgebreid antwoord Krunnie. Bedankt!

Inmiddels heb ik een 1-groeps verdeler met pomp op de kop kunnen tikken, dus de vloer zal daarop worden aangesloten.

Verder zal ik al je tips ter harte nemen:
-De betonvloer was na storten afgedekt met folie en de dag erna nog met water besproeid
- De zandcementvloer wordt 50mm dik (en dus 30mm boven de slang)
- wapeningsijzer zal ik gegalvaniseerd nemen (je noemde corrosiegevaar)

Is het nog zinvol om een pompschakelunit met leidingsensor aan te schaffen? (ik bedoel zo'n stopcontact-doos van ca 80 euro)?

 

[Krunnie]

De wapening hoeft niet per se gegalvaniseerd. Met een deklaag van 30 mm boven de slangen zit er in ieder geval 40 mm tussen het betonijzer en de buitenlucht. Dat is volgens de normen voldoende voor corrosieve omgevingen. Cement hecht bovendien wat minder goed aan de zinklaag dan rechtstreeks aan de wapening.

Of een pompschakelaar zinvol is hangt van het gebruik van de vloerverwarming af. Wanneer het systeem 's zomers uitgeschakeld is dan is een pompschakelaar een goede keuze omdat die in het algemeen ook één keer per etmaal de pomp enkele minuten laten lopen om vastzitten te voorkomen. Het energieverbruik van een continu draaiende pomp is bovendien al gauw zo'n 400 kWh per jaar dus de kostenbesparing die een pompschakelaar kan opleveren compenseert vaak al snel de kosten van de schakelaar zelf.