Ventilatie bij asfalt dakpannen

[Epantekoek]

Hallo,

Ik ben bnezig met het repareren en vernieuwen van ons keukendak. Ik heb de leistenen pannen eraf gehjaald en ga die vervangen door Bitumen shingles. Wij wonen op 1000 meter hoogte.
In de handleiding van de leverancier, gedownload van internet wordt er voor een bergklimaat (> 900 meter) gesproken over het aanleggen van een enkelvoudig of dubbel geventilleerd dak.
Dat dubbel geventileerd ga ik sowieso niet aan beginnen.
Enkelvoudig houdt in dat er lucht kan stromen tussen het dakbeschot en de ventilatie.
Nu ben ik ook bezig met de isolatie van het dak van ons hotel (ander onderwerp) en bij die discussie op het forum heb ik begrepen dat er tussen dakbeschot en isolatie geen lucht mag stromen.

In dit laatste geval zijn het echter leistenen dakpannen die er redelijk losjes opliggen en in het geval van de keuken zijn het asfalttegels die tegen het beschot worden gespijkerd (met een dampopen folie ertussen).

De fabrikant zegt alleen maar dat het moet gebeuren, maar vermeldt niet waarom.

Wellicht dat deze andere werkwijze te maken heeft met het relatief strak aanbrengen van de tegels op het dak icm een sneeuwlaag in de winter?

Ik kan vrij eenvoudig aan de voorkant van de keuken (boven de ramen gaten boren voor ventilatie, maar vraag me af of dit nodig is, of zelfs nadelig.

Voor alle duidelijkheid ik ga de binnenkant nog afwerken met isolatie, dampfolie etc. en zoerg er dan voor dat de ventilatiegaten hierboven komen.

Ik stuur nog wat foto;s mee te verduideliking.

 

[Epantekoek]

Te snel op verzenden gedrukt... Excuses voor alle typo's.

Nog 1 puntje: Het dakbeschot is bijzonder open, met ruimtes tussen de planken variërend van 1 tot 10 mm.

Bedankt!
Eric Pantekoek

 

[wgb]

Is dat dak niet erg vlak voor een bitumenlei. Vooral om dat er veel sneeuw op je dak zal blijven staan.
Waar komt de isolatie te liggen, zoals op het voorbeeld. In dat voorbeeld zie je gelijk hoe groot de ventialtieopening moet zijn.

Ventileren tussen isolatie materiaal en het dakbeschot mag en kan ook maar dan moet je er voor zorgen dat de ventilatie daarop is afgestemd. De temperatuur tussen isolatie en het dakbeschot moet het zelfde zijn als die van buiten. Zie die afbeelding.

PS zet ook de ladder beter neer. Vlakke ondergrond en een (1) mtr bovend de dakrand of de goot. Je zal zien dat je veel gemakkelijkder het dak op-en afkomt.

 

[Epantekoek]

Beste wgb,

De groothoek foto vertekent iets. Maar het is inderdaad net aan volgens de voorschriften van de fabrikant. ong. 21,8%, dus 40 graden en dat is het minimum dat mag.
Vandaar ook het doek eronder. Dat is in 'laagland' gebieden niet eens nodig volgens de fabrikant. Ook laat ik de leien een paar cm meer overlappen en lijm ik de leien ook nog vast op de nagelkoppen van de onderliggende tegel en onder de ronde onderkanten (in het frans de 'rokken').

Elke strook doek heb ik over de spijkerkoppen heen gevouwen en dichtgelijmt. De naad tussen de stroken lijm ik ook dicht.

Het dak ligt op het zuiden en winters met weken achter elkaar sneeuw op het dak heb ik nog niet meegemaakt.

Ik redeneer dat dit alles voldoende moet zijn om het 'op het randje zijn' van de dakhoek te compenseren.

Ik begrijp dat het ventileren kan en mag, maar ik ben benieuwd naar of het ook echt nodig is. Zo ja, hoe groot moet ik die gaten in de muur dan maken?



Groet,
Eric

 

[wgb]

Als je zo wil bouwen wordt het ventileren MOET. Kijk naar het plaatje wat je zelf hebt geplaatst. Hoe meer opening hoe minder kans dat vocht zich kan opsluiten. Als je gaten in de muur maakt waar kom je dan uit.

Wat is het doek, is dat geen waterdichte laag van bitumen. De info die ik bezit wordt bij voorkeur een laag gebitumineerd polysestervlies geadviseerd.

 

[Epantekoek]

Uit de technical data sheet van het product:

Outside layers made from spun-bonded polypropylene
with an inner waterproof polymer layer and reinforcement
grid.

PROPERTIES
XXX provides superior protection to the roof
against rain, snow, wind, and dust. The membrane is
lightweight and easy to install, and far more resilient than
conventional asphalt-saturated base sheet. Its strong reinforcement
mesh makes this underlayment extremely
tear resistant, even when exposed to high winds. XXX has been designed to provide ultimate protection
to ventilated pitched roofs with asphalt shingles. Its low
vapor permeability helps to prevent buckling of asphalt
shingles caused by solar driven moisture that would
usually cause the sheathing boards to swell and expand.
Its performance is unaffected by surfactants.

APPLICATION
XXX is installed on the roof deck parallel to
the eaves prior to the application of the final cladding
system. The next course of membrane is overlapped in
shingle fashion, ensuring that water is shed downwards.


Ja, hier wordt ook gesproken over een 'geventileerd dak'.
Als ik gaten boor dan kom ik in de keuken uit, maar ik ga ervoor zorgen dat de isolatie min. 6 cm onder het dakbeschot komt te 'hangen'. De gaten komen hier dus boven te zitten.

Wat bedoel je met 'Als je zo wil bouwen'? Ik volg de officiële installatie instructies van zowel het doek als de leien behoorlijk op de voet en doe zelfs meer dan in mijn geval nodig zou zijn. In de installatieinstructie van de leien heeft men Frankrijk opgedeeld in 3 zones. Ik woon in zone 2, maar ik volg de instructies beschreven onder zone 3 (een zwaardere zone qua weersomstandigheden).

 

[wgb]

Met als je zo wil bouwen. Plafond, isolatie hoe dik ?, vrije ruimte 6 cm, dakbeschot, spun-bonded polypropylene en shingles. Dan is een optimale ventilatie min of meer verplicht.
Je kan alleen ventileren met lucht van buiten. Dus ik begrijp niet goed wat je wil met gaten in de muur van de keuken.
Je kan ook een damprem tussen het plafond en de isolatie maken deze methode is voldoende besproken hier.

Wat schrijven de Fransen?

 

[Epantekoek]

Isolatie wordt 10cm glaswol of als ik ruimte heb 2 lagen van 10cm, dus 20 cm.

Het lage gebouwtje waar je op de foto tegenaan kijkt is dus de keuken. De gaten/sleuven maak ik dan boven de ramen/luiken waar je tegenaan kijkt, dus van buiten naar binnen. Achter de dakgoot, vlak onder de dakrand.

Je schrijft 'Je kan ook een damprem tussen het plafond en de isolatie maken deze methode is voldoende besproken hier.'

Zoals ik in het begin al aangaf is dat precies wat ik ga doen: Onder de isolatie een dampdichtfolie.

Daarom vraag ik me nu juist af waarom die ventilatiegaten nodig zijn. Maar goed, zo staat het wel ook op het plaatje aangegeven. Pare-vapeur=dampdicht folie.

Ik snap alleen niet waar het vocht dan vandaan zou kunnen komen waartegen je moet ventileren.

 

[wgb]

Die vocht komt van binnen uit. Is het buiten kouder dan binnen gaat de warme lucht zich naar buiten verplaatsen. Het begint zodra je gaat verwarmen het verschil in temperatuur is groter. In die warme lucht zit een deel vocht, de relatieve luchtvochtigheid, deze gaat ergens condenseren op oppervlakken die een lagere temperatuur hebben. Een damprem zorgt ervoor dat de relatieve luchtvochtigheid na de damprem lager wordt waardoor ook het dauwpunt op een lagere temperatuur komt te liggen.

Die damprem kan je wel of niet toepassen. Het hele verhaal is nogal ingewikkeld. Er zijn 4 parameters waar je nauwelijks invloed op hebt. De temperatuur-en luchvochtigheid van zowel binnen als die van buiten. De keuze van de materialen hebben, wat betreft de snelheid waarmee de warmte door die materialen kunnen gaan, ook hun invloed dus begin er maar aan.
Het is, denk ik, lastig te bepalen of je een damprem voldoende goed kan of hebt aangebracht. Het wordt een keuken dus waarschijnlijk een iets hogere relatieve luchtvochtigheid. Iets meer kans dat het ergens toch gaat condenseren.
Plaats je een damprem in de constructie zal de eis om te ventileren minder worden maar of je zonder ventilatie zou kunnen kan ik je niet vertellen.
Breng je de damprem onvoldoende aan zal er meer geventileerd moeten worden.
Of iets werkelijk moet is de vraag, je kan het voor de zekerheid wel doen.
Let op, in elk gebied heeft zijn eigen bouwoplossingen, deze hebben ze door de jaren heen verzameld. Als zij een ventilatie onder het dakbeschot met een damprem voorstellen doen ze dat niet voor niets.

Ik denk dat ik eens opzoek moet naar een link die dit fenomeen beter kan uitleggen.

 

[Epantekoek]

Hartelijk dank voor de tips!

Aan je plaatje zie ik dat ik aan de bovenkant ook het dakbschot open moet houden voor de circulatie.

Ik heb nu ong. 1 cm tussen het dakbeshot en de muur. Is dat voldoende?

Ik heb nu het ook doek tot aan de muur bevestigd, maar kan dit nog lager afsnijden. We gaan vandaag met de shingles beginnen.

De zinken rand zat er al en kan ik zo weer terug plaatsen. Kan ik deze rand op de shingles laten rusten of moet ik er bijv. een houten lat tussen doen zodat de ruimte groter wordt? Het risico wordt dan natuurlijk wel groter dat er regen en sneeuw inwaait.


Ik haalde trouwens een enorm wespennest onder het dakbescot vandaan, dus dat is ook nog een probleem waar ik een oplossing voor moet vinden om dat in de toekomst te voorkomen..

 

[wgb]

Ik zie dat ik de dampdichte-en open folie vergeten ben in de tekening.

Dit is een voorbeeld hoe je zou moeten ventileren. In de praktijk is dit lastig te maken. Je geeft zelf al aan waar je last van zou kunnen krijgen.
Of 1 cm voldoende is, ik zou het niet weten. Zoals ik al opgaf wat betreft het ventileren.


Misschien een praktijkman op het forum. Je komt het meer tegen wel opgeven wat je moet doen maar niet vermelden hoe.

Wat ik kan verzinnen. De damprem, isolatie dikte hoog tegen de muur opzetten. De isolatatie strak tegen de muur. Het dakbeschot en de shingles 3 cm van de muur houden. Aan de zijkanten van het dak, dus tegen de gevel aan, iets maken, zodoende dat de lucht van links naar rechts onder het zink door kan ventileren. Misschien kan je onder het boeideel zoiets construeren en ook met gaas kan afsluiten tegen vanalles en nogwat. Of kijk hoe de lokakale gebouwen is gemaakt.

 

[Epantekoek]

Hartelijk dank voor alle info! Ik kom er nu wel uit zo denk ik!

Groet
Eric

 

[wgb]

Mooi, heel veel succes. Uuuhhh we zien de fotos met een lekker zonnetje.