Tip voor locatie bypass?

[2handen]

Vanwege de inbouw van een zoneklep wil ik een bypass tussen de aan- en afvoer van de CV plaatsen. Nu lopen alle aanvoer/retourleidingen bij de radiatoren op 1 cm van elkaar direct de vloer in met uitzondering van de badkamer. Verder is er een beperkte toegang tot de buizen bij de CV. De rest zit allemaal weggewerkt in vloer / muur.

Mijn vraag is wie de tip kan geven waar en hoe (met welke hulpstukken) ik de bypass kan plaatsen zonder te gaan breken. Ik zie hem namelijk niet direct voor me, waar heb ik de ruimte? Of moet ik met een flexibele leiding aan de slag en zo ja hoe?

Hieronder de foto's: cv, radiator, badkamerradiator.

 

[stefan9]

Als je maar 1 zoneklep gebruikt, dan blijven er toch nog radiatoren over die niet achter die klep zitten? Waarom is dan een bypass nodig?
Voor zover ik weet is een bypass alleen nodig als de situatie kan ontstaan dat er geen doorstroming meer in het circuit is. Hij moet ook op een meter of zes van de ketel zitten, zodat er voldoende warmteafgifte is als het water via de bypass circuleert.

 

[2handen]

Dank voor je antwoord, goeie vraag.

Dat er altijd iets open staat is in mijn geval niet helemaal waar, omdat er boven sprake is van ("slimme") thermostaatknoppen. Beneden is een grote ruimte een ruimtethermostaat + radiatoren die altijd open staan. Dat zijn de 2 zones.

Nu is het wel zo dat zodra beneden de klep dicht zit en er boven warmtevraag is de knop opengaat, maar deze sluit als er geen warmtevraag is en dan loopt de pomp nog 1 a anderhalve minuut na. Dan zit ie dus tegen een dicht circuit aan te pompen, tenzij ik boven een radiator altijd open laat. Maar dat is niet ideaal, die staat kamer continu te verwarmen zodra er ergens anders warmtevraag is.

Vandaar de bypass! Is dat logisch? Het liefst zou ik willen dat de pomp binnen c.a. 10 seconden stopt nadat de brander dooft, maar dat kan ik niet instellen op de cv ketel. Misschien een relais ertussen bouwen maar dat is ook zo weer wat, dan krijg ik bij de tweejaarlijkse controle van de cv een vreemd kijkende onderhoudsmonteur op bezoek.

Wat betreft die 6 meter voorkeur had ik dat ook begrepen, als je dat aanhoudt blijft er nog minder keuze over en moet het bij een radiator (maar hoe?). Ik vraag me alleen af of in deze situatie op 1m van de ketel niet nog altijd beter is dan helemaal geen bypass.

 

[wgb]

De handdoek radiator zal toch wel altijd open staan en zo de ruimte op een graad of 22 te houden. Zo niet kan ik je adviseren om daar gewoonte van te maken. Condens er roest liggen op de loer.

 

[stefan9]

Dus boven is 1 zone waar alle radiatoren een slimme knop hebben die de CV aan zetten als er warmtevraag is. (?)
En beneden is zone 2 waar een thermostaat hangt die de zoneklep moet sturen. (?)
Ik heb een soortgelijke regeling, alleen heb ik op alle radiatoren slimme knoppen. (Maar het idee blijft hetzelfde)
Ik heb bij de voordeur een kleine radiator geplaatst die altijd open staat. De warmte daarvan verspreid zich door het huis, waardoor die niet verloren gaat en het ook niet te warm wordt in de hal. (Vond ik een betere oplossing dan een bypass onder de vloer)
Ik zou beslist niet iets maken dat de pomp stopt: de pomp blijft juist draaien om de restwarmte van de ketel kwijt te raken. Daar iets in veranderen kon wel eens funest voor je ketel zijn.
Op 1m van de ketel is vast beter dan helemaal niks, maar het is de vraag of dat korte circuit wel voldoende warmte kan afgeven. Wellicht kun je een paar meter buis in serie met de bypass toevoegen?

 

[2handen]

De handdoek radiator zal toch wel altijd open staan en zo de ruimte op een graad of 22 te houden. Zo niet kan ik je adviseren om daar gewoonte van te maken. Condens er roest liggen op de loer.

Dank voor het advies, maar 22 graden is ons persoonlijk echt teveel. Wij stoken nooit meer dan 20 graden en vinden het echt zonde om de badkamer waar we 2x per dag 15 minuten zijn de hele dag te verwarmen. Dat kost toch energie, zeker omdat ie omringd is door raam, een buitenmuur en plat dak (weliswaar geisoleerd maar toch).

Hoe het nu is: in de ochtend stookt de badkamer een uurtje tot 18 a 18.5 graden en 's avonds ook, via het ingestelde schema. De vloerverwarming geeft dan net voldoende warmte om lekker met blote voeten op te kunnen staan en de vloer houdt de warmte ook best lang vast, de rest van de dag wordt er geen warmte verspild.

De vochtigheid valt ook mee, die zit altijd nabij 60%. We hebben ook geen schimmel gehad in de jaren dat we er wonen (4) en ook geen roestige radiatoren. Dat heeft er wellicht mee te maken dat we niet allebei elke dag / lang douchen, bij het douchen staat ook altijd de afzuiging boven de douche aan (+ half uur nadraaitijd), en bovendien is de badkamer met 9m2 vrij ruim.

 

[2handen]

Dus boven is 1 zone waar alle radiatoren een slimme knop hebben die de CV aan zetten als er warmtevraag is. (?)

Exact. Minus 1 radiator in het bergkamertje, daar zit een gewone thermostaatknop op standje 1. Doet dus alleen wat als het gaat vriezen. ;)

En beneden is zone 2 waar een thermostaat hangt die de zoneklep moet sturen. (?)

Precies, die stuurt de zoneklep zodat je boven lekker een werkkamer kan verwarmen zonder een ruimte van 10x6 bij 3 hoog onnodig mee te verwarmen (woonkamer).

Ik heb bij de voordeur een kleine radiator geplaatst die altijd open staat. De warmte daarvan verspreid zich door het huis, waardoor die niet verloren gaat en het ook niet te warm wordt in de hal. (Vond ik een betere oplossing dan een bypass onder de vloer)

Dat kan een goede oplossing zijn als ie heel klein is zodat je weinig warmte verliest.

Wij hebben een bovenwoning met voordeur beneden dus dat is toch heel ongelukkig. Dat is nl de enige plek die minder geisoleerd is zodat de warmte toch flink verloren gaat als je daar gaat verwarmen (er hangt wel een radiator). Je bent er verder ook nooit behalve 1 seconde bij binnenkomen en weggaan.

De radiator in het kleine kamertje kan er ook voor dienen door daar de thermostaatknop helemaal open te zetten maar toch vind ik het dan zonde dat die maar staat te stoken, er gaat uiteindelijk toch best flink wat warmte heen. Als test heb ik het al eens gedaan maar je loopt dan echt een hete kamer binnen.

Verder geen kleine radiatoren die altijd open kunnen.

Ik zou beslist niet iets maken dat de pomp stopt: de pomp blijft juist draaien om de restwarmte van de ketel kwijt te raken. Daar iets in veranderen kon wel eens funest voor je ketel zijn.

Daar ben ik het mee eens, daarom dacht ik ook als eerste aan een bypass en niet zozeer aan die truuk met het relais.

Op 1m van de ketel is vast beter dan helemaal niks, maar het is de vraag of dat korte circuit wel voldoende warmte kan afgeven. Wellicht kun je een paar meter buis in serie met de bypass toevoegen?

Ja wellicht maar het wordt wel een rare constructie dan met op aan- en afvoer allebei een T-stuk, en dan een stuk in grote lussen "opgerolde" flexibele buis ertussen o.i.d.?

Ik zie het nog steeds niet helemaal voor me, vandaar mijn vraag aan iemand met hopelijk meer loodgieterservaring op verwarmingsgebied. :)

 

[stefan9]

Het zal er inderdaad wat apart uitzien, maar op de foto lijkt het wel mogelijk om 2 stukken van 2 meter kwijt te kunnen. Dus t-stuk > naar plafond > naar vloer > naar tweede t-stuk. En dan daarin ergens de bypass. Je hebt dan al 4 meter buis, plus de stukjes van en naar de ketel.
Wellicht kun je in plaats daarvan een kleine radiator kwijt links van het explansievat en die dan via een bypass aansluiten? Of misschien zelfs gewoon de radiator bij de voordeur daarvoor gebruiken?

 

[2handen]

Die radiator naast de voordeur openzetten staat me echt niet aan, het is een bovenwoning met dus een antieke voordeur (woning begin 1900) die op een halletje uitkomt en dan een lange trap naar boven, daar de hal naar de woonkamer. Dus geen leefruimtes daar beneden. Je staat dus gevoelsmatig bijna de buitenlucht te verwarmen.

Die bypass optie met een lus van 4m ga ik overdenken, het is wel een wat rommelig ogende optie maar op zich technisch niet verkeerd.

Daarnaast heb ik dankzij jullie reacties over radiator en badkamer ook bedacht dat ik eventueel 1 radiator in de badkamer terug kan zetten van slimme knop naar thermostaatknop alleen dan niet helemaal open. Die blijft dan gezien het formaat van de ruimte en het beperkte formaat van de radiator altijd wat verwarmen dus het circuit staat nooit helemaal dicht, maar ook niet volgas. Op de andere radiator laat ik dan de slimme radiatorknop zitten, die gaat alleen aan op het verwarmingschema van de badkamer. Een compromis dus waardoor het standaard geen 22 graden in de badkamer wordt maar (hopelijk) een graad of 18. :)

De slimme knop zet ik dan in de bergkamer of hij is gewoon 'over'.

 

[stefan9]

Ik bedoelde dat je de bypass zou kunnen plaatsen in de leiding naar of van de voordeur, zodat die radiator alleen even warm wordt als de bypass aangesproken wordt.

 

[2handen]

Oh zo! Dat is misschien nog een idee ja, ook daar ga ik naar kijken!

 

[wgb]

Die zuinigheid had ik ook met dit als resultaat. Aan de radiator een handdoek rek het is volledig uit het zicht. Daarbij is die lak is zo sterk dat het onder de lak door roest en hele grote plekken maakt. Het valt niet op. Tot je er ineens met je neus bovenop komt.
In de badkamer is vele uren een hoge relatieve luchtvochtigheid ik zet nu de Danfoss op 22 gr zodat het condenseren stopt. De temperatuur van de radiator is aan de onderzijde altijd boven het dauwpunt.

 

[2handen]

Ai, dat snap ik in jouw geval. Onze badkamer is boven, ik denk dat dat een hoop scheelt tov een begane grond badkamer. We hebben volledig zicht op de radiatoren, ze zitten boven het bad dus de onderkant zit niet op vloerhoogte (zie foto). Ik heb de Vasco's onlangs grondig van top tot teen schoongemaakt om het wat vergeelde (aanslag) eraf te halen en aangekoekte stofrestjes, en er zat nergens een loszittend plekje verf. De originele spuitlak zit er ook aan de onderkant bij de aansluitingen nog helemaal strak op. Dus ik durf het zo toch wel aan. In onze vorige bovenwoning is het ook 15 jaar gelukt zonder wegroestende badkamer radiator. Ik ga eerst het compromis proberen, dus bij wijze van test eentje op "18 graden" open laten staan. Fingers crossed. :)

 

[wgb]

Onze badkamer is ook boven. Ligt aan de noordkant van de woning.
Condens is geloof ik een beetje mijn hobby hier geworden.
Deze radiator heb ik 1996 opgehangen en het fenomeen heb ik in 2018 ontdekt.
Alles flink schoon gekrapt en zoveel mogelijk blank geschuurd.
Wat gaat er gebeuren als ik de radiator meer open laat staan.
Deze radiator is volgens mij van een poeder coating laag voorzien en een huis tuin een keukenlakje helpt wel iets maar bij dezelfde luchtomstandigheden zal het snel weer roesten.
Waarom kan dat vocht door de lak heen op metaal condenseren en roest veroorzaken?
De ovale buizen zijn volgens mij kops dicht gelast. Zijn deze lasnaden niet 100% damdicht of is er geen goede hechting van de lak op de las en zou deze daar misschien ietsjes poreus kunnen zijn?
Tot nu toe op alle kale plekken met vet beschermd behalve die in het zicht. Na 2 jaar is die plek nog keurig blank er is geen roestvorming te zien. Het condenseren is op de radiator is opgelost. Nu nog even de klus afmaken.

 

[2handen]

Goed bezig. Misschien beschermt vet nog wel beter tegen roestvorming dan lak, die met de tijd toch ergens microscheurtjes gaat vertonen? Ik moet opeens aan ouderwetse Noren in het vet op zolder denken.

Een mogelijke verschil is dat in onze badkamer naast de radiatoren ook vloerverwarming zit. En de radiatoren zitten toch wel op 60+ cm hoogte omdat ze boven het bad zitten.

 

[Rene de klusser]

vervang in de badkamer de kraan door een voetventiel.
draai de aanvoer iets meer dicht dus de doorstroming zal langzamer gaan dus ook de warmteafgifte
daarmee is zoals WGB aangeeft de bypass gecreëerd
en die 6 meter is toch wel nodig als afstand van de cv