Schuinte en stevigheid afdakje met dakpannen

[Klus K.]

Beste allemaal,

Ik wil in mijn tuin een losstaande overkapping maken, om onder te zitten, van 2,5 m x 2,5 m ( hoogte = 2,2 m hoogste punt).

Ik heb hier niet echt ervaring mee. Vandaar de volgende vragen:


- Ik dacht er aan om hardhouten palen te gebruiken als staanders. Met daarop een aflopend dakje met dakpannen (een soort lessenaars dak).

Het liefst zie ik dat het hardhout dat na een tijdje 'grijs' wordt. Welke houtsoort moet ik dan gebruiken?

Hoeveel staanders kan ik het beste plaatsen? Ik wil geen staanders in het midden maar ik wil ook geen risico lopen (instortgevaar enzo)

Hoe zorg ik ervoor dat de staanders stevig staan (het wordt een 'open' constructie, dus geen 'wanden' of dichte kanten). Dan het niet om kan waaien enz..

Is het goed om dan de staanders in snelbeton te storten?


- Hoe schuin/vlak moet/mag zo'n dakpannen dakje minimaal zijn? (i.v.m. voor afwatering/ wind).

Het liefst wil ik hem zo vlak mogelijk dat het niet een te stijl dakje wordt.


- De dakconstruktie wilde ik van vuren (geimpregneerd / gebeitst ?) balken maken. Twee grote balken in de breedte (voor en achter, op het hoogste punt en op het laagste punt) en meerdere kleinere balken om de 60 cm daar tussen. Met daarop weer de panlatten.

Als het dak 2,5 m bij 2,5 m wordt welke maten staanders/balken/balkjes kan ik dan het beste gebruiken? Is het nodig om nog plaatmateriaal tussen de balken en de panlatten te gebruiken of kan het ook zonder?



Alle tips zijn van harte welkom!!!

 

[Millew]

Houtafmetingen:
Palen 90x90 mm
2 Hoofdliggers 170x55 mm
Balklaag 145x45 mm, h.o.h. 0,6 m.
Hoofdliggers en balklaag gerekend met vurenhout.

Dakbeschot onder de pannen voorkomt het opwaaien van de pannen en is dus wel aan te raden.
Minimale dakhelling is enigszins afhankelijk van het type pannen maar nooit minder dan 25 graden.

Bankirai verkleurt grijs en is ook erg duurzaam. Gaten graven van ruim 1 meter diep, dikke stoeptegel onder in het gat op een laagje zand stellen, paal er in en aanvullen met straatzand en dat laagsgewijs aanstampen met een balk o.i.d..
In beton zetten is niet aan te raden i.v.m. verstikking van het hout.

Eventueel zal je tussen dak en palen schoortjes moeten plaatsen.

 

[Klus K.]

Hartstikke bedankt!

- En hoeveel palen kan ik dan het best gebruiken? Om het dak te dragen. En om stevig genoeg te staan dat het niet omwaait bij een stevige wind?

Wat is zijn 'schoortjes' precies?

- Die schuinte van 25 graden wordt eigenlijk te stijl. Dan ga ik over een afstand van 2,5 meter ongeveer 1,16 meter naar beneden en stoot ik mijn hoofd als ik op 2,20 meter hoogte begin.

Is het ook mogelijk om de pannen puur als decoratief te gebruiken. Omdat het mooi staat. Dat het dakbeschot er is om het waterdicht te maken. En dat ik de pannen goed vast maak (hoe?) tegen het opwaaien?

Als dit mogelijk is wat kan ik dan het beste voor het dakbeschot gebruiken? Underlayment, osb of watervastverlijmt multiplex? Of iets anders?

- Ik heb wel eens gehoord dat bankirai 'zwart' verkleurd in plaats van 'grijs'. Klopt dit? Bij de houthandel waar ik het hout wil koop hebben ze in plaats van Bankirai de houtsoort 'Angelim Vermelho'. Kan het daar ook mee? Wordt die houtsoort ook 'grijs'?


Alvast bedankt voor het meedenken!

 

[Millew]

Op elke hoek een paal is genoeg. Daar heb ik ook mee gerekend.

Schoren zijn schuine verstevigingen, zoals op deze foto:

Dat kan een balkje of een stalen strip zijn, maar je kan ook iets ludieks doen met een afgeschuind stuk multiplex o.i.d..

Een flauwere dakhelling geeft meer kans op lekkage als bij regen de wind van de verkeerde kant komt. Dat is te verhelpen door een stuk dakfolie op het dakbeschot te doen, voordat je de tengels en de panlatten er op zet.
Dakbeschot kan van OSB of underlayment. De laatste oogt naar mijn smaak wat beter. Gewone planken zou nog leuker zijn om tegen aan te kijken. Watervast multiplex is duur en onnodig.

Vastzetten van de pannen wordt gewoonlijk gedaan met draadnagels, maar als je daar niet bedreven in bent, dan kost het geheid een hoop pannen. Dus doe je dat het beste met dunne schroeven aan de bovenkant van de pan t.p.v. de overlap en zodanig dat je in de panlat schroeft.
Een ruim gat boren in de pan en de schroef niet helemaal aandraaien, zodat de pan spanningsloos op het dak ligt.
Langs de zijkanten en hoge kant van het dak kan je nog windveren zetten voor de afwerking van het dak en als extra bescherming tegen afwaaien van pannen.

Voor zover ik weet, wordt bankirai grijs. Angelim ken ik alleen van naam. Hoe die verkleurt weet ik niet.

 

[Klus K.]

Wat top dat er iemand is die zo meedenkt zeg!!

- Is 'straatzand' iets anders dan het zand dat ik uit de grond schep, om die gaten van een meter diep voor de palen te graven? Kan ik het opgeschepte zand niet gebruiken om de gaten weer dicht te maken?

- Ik vind het wel een leuk idee om geen underlayment maar planken te gebruiken. Wat kan ik dan het best gebruiken voor hout/planken?

- Klopt het dat dakfolie ontzettend duur is? En vooral op hele grote rollen verkocht wordt? En allemaal een andere naam hebben zodat ik door de bomen het bos niet meer zie?

- De palen worden van hardhout. Kan het dak dan van vuren? Of is er nog een andere mogelijkheid. Als het vuren is moet het dan geimpregneerd zijn?

Bedankt alvast weer!

 

[IJkenhout]

Bij een bouwmarkt verkopen ze kleinere rollen folie. Maar zoek anders eens tweedehands als je niet veel nodig hebt. Of vraag een aannemer in de buurt :)

 

[Klus K.]

- Is dat dan damp-open? En waterdicht? hoe dik?

- En kan dat direct op het dakbeschot geniet worden?

- En moeten daar dan eerst tengels op? Of kunnen de panlatten direct op het dakbeschot met folie worden geschroefd?

 

[Millew]

Echt straatzand laat zich wat beter verdichten dan het zwarte of gele zand uit de tuin. Tenzij je in de buurt van een rivier woont en toevallig rivierzand in je tuin hebt liggen.

Voor de planken kan je 17 mm dikke vloerdelen gebruiken met de balken op 60 cm h.o.h.. Die hoeven niet geïmpregneerd te zijn, want ze worden in principe niet nat. Maar geïmpregneerde tuinhoutplanken zou ook kunnen, alleen mis je dan de mes en groef (sponningen).

De dakfolie zou niet zo duur mogen zijn, want dat zijn gewoon stroken PE-folie, die aan elkaar 'gepuntlast' zijn. Die folie is ventilerend en waterdicht.
Anders neem je een dikke soort zwarte afdekfolie. Zeker bij het gebruik van tuinhoutplanken ventileert het dak ook nog wel goed genoeg.

Tengels zijn nodig zodat lekwater en vuil niet gaat ophopen tegen de panlatten.

 

[Klus K.]

Oké ik snap het allemaal. Heel hartelijk bedankt!

Blijft er nog één vraag over. Ik zou onder de overkapping graag een houtkachel branden. Nu moet de pijp van die kachel (enkelwandig) door het dak van de overkapping heen gaan.

- Als ik nu kies voor het dak dat flauw afloopt (zeg tussen de 5 en 10 graden).
- met dakbeschot van planken
- met daarop dakfolie (PE-folie)
- met daarop tengels (welke maat?)
- Met daarop panlatten (welke maat?)
- met daarop de dakpannen (koramic jd, is dat goed?) vast geschroefd.

Hoe kan ik dan veilig, droog en mooi de pijp door het pannendak heenbrengen? Zijn daar hulpstukken voor? Moeten dan de dakpannen allemaal om het ronde gat heen gezaagd worden (hoe gaat zoiets in zijn werk ? gaat dat niet breken?)

 

[Millew]

Tengels zijn 15x42 mm, panlatten 22x35 mm.
De onderste panlat zet je op z'n kant, dan ligt de onderste pan ook in lijn met de rest.

Voor de kachelpijp gebruik je een dakdoorvoer. Meet de plaats nauwkeurig uit, zodat de pijp precies op de plaats van 1 pan door het dak gaat.
Standaard dakdoorvoeren voor schuine daken zijn maar instelbaar tussen 25 en 45 graden. Dat wordt dus goed zoeken naar een sub-standaard doorvoer of zelf iets knutselen met loodslabben.
Zorg er i.i.g. voor dat het houtwerk ten minste 5 cm van de pijp af zit.
Tegen de onderkant van het dakbeschot zet je een stukje hittebestendig plaat waar de pijp doorheen gaat.

 

[Klus K.]

Súper bedankt voor al het meedenken Millew!!

Je hebt mij er ontzettend mee geholpen! Echt super fijn!

Dank je wel!