Radicalere muurisolatie?: Buitengevel weghalen en dan isolatieplaten+steenstrips

[BertPleizier]

Maar wat is de terugverdientijd er mee?

Ik heb ik februari alles opgestart om mijn vrijstaande woning met aanleunwoning (bouwjaar 1970 en 1995, 700 m3 inhoud) gasvrij te maken.

Alles laten berekenen en er is in totaal 24 Kw aan vermogen nodig om alles warm te kunnen houden. Daarvoor heb ik eerst 120 m2 gevel voor € 3.500 laten isoleren.

Het warmtepompsysteem (2 stuks met boiler) komt op zo’n € 27.500 uit. Als ik jouw isolatiemethode toe zou passen zou ik dat bedrag al kwijt zijn aan alleen de isolatie, om vervolgens nog steeds voor € 15.000 aan warmtepompen nodig te hebben (het apparaat zelf is namelijk vrij duur, een groter vermogen kost in verhouding dan weer minder “extra”).

Ik beschik over 270 m2 plat dak waar zonnepanelen opkomen. Nu kun je nog terugleveren (extra “winst”), in de toekomst wordt dat minder, maar dan komt er weer een elektrische auto bij, waarmee ik de (over)capaciteit kan benutten. Diezelfde auto kan dan ook als thuisbatterij gaan functioneren.

Voor mij loont het daarom niet om zo’n rigoureuze isolatiemaatregel te nemen.

 

[Peteriso]

Dat witte en brosse schuim is hoogstwaarschijnlijk UF-schuim ofwel ureumformaldehyde. In de jaren 70-tig volop toegepast maar door het vrijkomen van formaldehyde en de komst van andere isolatiematerialen niet meer.
Tegenwoordig zie je het wel weer terugkomen maar nog steeds gebaseerd op de jaren 70-tig techniek. Het overgebleven schuim of poeder kan eenvoudig (door gespecialiseerde bedrijven) uit de spouw verwijderd worden.

 

[BertPleizier]

Bij mij is het door hetzelfde bedrijf dat de spouw weer geïsoleerd heeft verwijderd. Er zat een grote zuig / blaasinstallatie in hun bus en met een paar gaten boren in de voegen werd het oude schuim (poeder) eruit geblazen en gezogen.

 

[Lange Herman]

@BertPleizier Waarom is de terug verdien tijd belangrijk? Je auto of keuken heeft toch ook geen terugverdientijd?
Isoleren aan de buitenkant scheelt je binnen ruimte. In ons geval dan want we praten over een halfsteens muur.

 

[BertPleizier]

Een auto is een gebruiks- en verbruiksvoorwerp waarvan je weet dat deze afschrijft. Terugverdienen is dan ook niet van toepassing bij zo’n product, tenzij je zo’n exclusieve auto koopt dat deze meer waard wordt.

De terugverdientijd van isolatie is wel belangrijk, want de isolatie moet betaald worden met besparing op gas. En als je meerdere manieren van isoleren hebt, zou ik niet voor de duurste gaan (6x zo duur).

PS: topicstarter heeft gewoon een spouw en geen halfsteens muur. Mijn opmerking over de terugverdientijd was ook aan hem gericht, aangezien er een spouw en dus goedkopere manier van na-isoleren is.

 

[wgb]

Ik heb ik februari alles opgestart om mijn vrijstaande woning met aanleunwoning (bouwjaar 1970 en 1995, 700 m3 inhoud) gasvrij te maken.

Hartstikke nuttig laten isoleren, dan ben ik weer de miereneuker waarmee? hoe dik?
Eigenlijk ben ik niet geschikt voor een forum.

 

[BertPleizier]

Isowool (voelt aan als wol maar dat is het uiteraard niet). Spouw was overal 6 cm.

 

[stylish]

ik ben wel naar binnen gegaan met isoleren. Weg met die UF rommel. ik heb achter mijn spouwmuur gewoon EPS (8 cm) toegepast en daar weer een extra dragende binnenmuur gezet om de houten vloer naar de 1e verdieping te ondersteunen geplaatst. En alle muren voorzien van slangen voor wandkoeling c.q. verwarming als de vloerverwarming het niet redt. Het volblazen van je spouw met isolatie is een hoax... OF dit nieuwe korrels zijn of wat die gasten inblazen gaan door het vocht zakken in je spouw en dan ga je gelazer krijgen binnen 10 jaar. Natuurlijk ontkent dit iedereen, maar ons geliefde baksteentje is poreus.

 

[stylish]

ik heb een warmte transitie gemaakt en wil je nul op de meter worden dan wel gasvrij zijn, dan zul je kierdicht moeten gaan werken en bijvoorbeeld een WTW installatie moeten bouwen. Vuile ruimtes afzuigen en schone ruimte zoals woonkamer inblazen.

 

[IJkenhout]

Stap 1 bij buitengevelisolatie is een constructeur inschakelen. Het buitenspouwblad is namelijk vaak nodig voor de totale constructie van een huis. Die kan niet altijd gewijderd worden. Soms uiteraard wel.

Buitengevelisolatie is altijd vergunningplichtig, omdat het volume van je huis toeneemt. Zoals gezegd kies je voor een systeem waar je op de volledige uitvoering garantie krijgt. Let op dat de lijm voor hooguit 10 jaar gegarandeerd wordt. Woon je direct aan de openbare weg zonder voortuin, moet er na die 10 jaar vaak een regelmatige inspectie uitgevoerd worden om het veilig te houden.

Of deze maatregel zin heeft, hangt af van het totale gebouw. Alleen gevelisolatie aanbrengen zonder het geheel te bekijken heeft geen zin. Want een standaard huis met HR++ en ventilatieroosters heeft met een nagevulde spouw vaak al voldoende isolatie in de muren, en zijn diverse andere plekken een veel grotere zwakke schakel (zoals het glas, kozijnen, kierdichting, ventilatie, leidingdoorvoeren en andere koudebruggen). Schakel een adviseur in om dat te onderzoeken.

 

[BertPleizier]

Kierdicht maken en een WTW installatie is misschien bij een 0 op de meter woning noodzakelijk, maar bij gasloos hoeft dat echt niet. Wel zo veel mogelijk natuurlijk.

 

[Bernhard]

Als je klaar bent met isoleren aan de buitenkant wordt het in de zomer heerlijk warm binnen.
Beter is het om het buitenblad te behouden en de spouw isoleren.
Het buitenblad kan de opgenomen stralingswarmte van de zon in de nacht weer afvoren.

 

[IJkenhout]

Tja, je leest nog steeds berichten dat mensen met een warmtepomp hun huis niet warm krijgen. De zaken die ik aangeef doe ik niet voor niets. Full electric verwarmen is zo efficient dat het wat gevoeliger is voor afwijkingen zoals slechte kierdichting.

Het buitenblad kan de opgenomen stralingswarmte van de zon in de nacht weer afvoren.

Daar heb ik nog nooit van gehoord. Als het al zo zou zijn, dan heb je er niets aan, want alles wat er niet opwarmt, hoeft ook niet afgekoeld te worden.

Het is verder een broodje aap verhaal dat goed geisoleerde huizen warmer worden. Ze warmen juist minder snel op. Het is misschien wel zo dat ze (uit zichzelf) minder snel afkoelen, maar dat is nou net een voordeel. Met zomernachtventilatie is het prima koel te houden, beter dan een slecht geisoleerd (en niet kierdicht) huis. Meer info over oververhitting irt isolatie.

 

[BertPleizier]

Als je je huis niet warm krijgt met een warmtepomp heb je geen goede warmte transmissieberekening laten maken.

En een andere veelgemaakte fout is de volgende: een warmtepomp heeft 2 vormen van verwarmen: de warmte uit de lucht / grond halen en een elektrische booster. Met dit totaalvermogen wordt vaak gerekend.

Heb je bijvoorbeeld 10 KW aan vermogen nodig, dan moet je geen warmtepomp nemen met een totale capaciteit van 10 KW, maar eentje die de 10 KW al uit de lucht / grond haalt. De elektrische booster moet je alleen nodig hebben in extreme situaties, niet standaard al als bijverwarming.

Doe je dat wel, dan krijg je het niet warm als het echt eens koud is, want de booster is al in gebruik.

 

[IJkenhout]

Tuurlijk kan met genoeg vermogen alles warm krijgen. Maar dat maakt het niet minder zinvol om eerst de vraagkant te verminderen. Anders krijg je zulke vermogens, dat vind ik nogal hoog klinken voor 1 woning (al is het wel een forse woning met veel verliesoppervlak):

Alles laten berekenen en er is in totaal 24 Kw aan vermogen nodig om alles warm te kunnen houden

 

[Bernhard]

IJjkenhout,
Met behulp van de software van de Vabi wordt voldoende inzicht geven In het opwarmen en afkoelen van gebouwen.
Als je ergens iets nooit van gehoord hebt dan kan dat best wel eens komen.
De uitleg over de fase verschuiving ( ubakus ) betreffende het opwarmen is niet correct uitgelegd.
Aan de buitenzijde massa en of een geventileerde gevel zorgen voor minder opwarmen door zonnewarmte.

 

[BertPleizier]

Het betreft inderdaad een grote vrijstaande woning met een volwaardige aanleunwoning er naast. Eigenlijk telt dat al als 2,5 gemiddelde woning.

Omdat warmte die je niet verliest ook niet in de woning gebracht hoeft te worden, is de eerste stap bij overstap naar een warmtepomp overal dubbel glas laten plaatsen (had ik al), vloer, muur- en dakisolatie toepassen (dakisolatie had ik al, spouwmuur is nu geïsoleerd en de vloer wordt in het najaar gedaan) en vloerverwarming aanleggen (wordt ook in het najaar gedaan).

Het verbaast mij zeker niet dat ik 24 KW aan vermogen nodig had, daar was het gasverbruik ook naar.

 

[IJkenhout]

Ik dacht TS gequote te hebben, maar ik vergiste me (was het eerste bericht, maar op de tweede pagina). Laten we weer teruggaan naar het oorspronkelijke topic: het verwijderen van een buitenspouwblad om beter te kunnen isoleren.

Heeft @RobdR vragen?

 

[Edwinnn]

Hele hoge vermogens en dito elektriciteitsrekening bij gebruik van de warmtepomp zijn vaak een gevolg van het achterwege laten van het maken van een warmteverliesberekening.

 

[wgb]

Zou zo maar waar kunnen zijn. Maar hoe gaat die berekening om met de winddichtheid van je woning.