Modulerende kamerthermostaat of aan/uit ??

[Paul Faure]

Hallo iedereen,

Ik ben op zoek naar de meest efficiënte manier van afregeling van onze twee HR ketels.
Onze situatie:
2 separate intergas 36/30 ketels.
1 ketel ingericht voor de vloerverwarming in de woonkamer (Ketel 1).
1 ketel ingericht voor de bovenverdieping (radiatoren), ketel 2.
Woonkamer +/- 100 M3.
Woonkamer goed geïsoleerd.
In woonkamer een gesloten gashaard 9,2kilowatt.
Vloeroppervlak 40M2.
Vloerverwarming op 10 cm, hoofdverwarming.

De vragen spitsen zich toe op de woonkamer.

Ketel 1 heeft een weersafhankelijke regeling met stooklijngegevens:
Starten met 18 graden watertemperatuur bij buitentemp. 18 gr.
Maximale watertemp. 45 graden bij +5 (Deze moet ik nog uitvogelen als het echt koud gaat worden).
Max. ketelvermogen staat op 70%.
Bij vol vermogen (watertemp. 45 graden) is de aanvoertemp. op de verdeler in de kelder 40 graden op de aanvoer en +/- 33 graden op de retour.
Op de verdeler zit een mengkraan op de retour. Deze staat nu op 3,5 op een schaal van 1-5. De pomp bij de verdeler in de kelder staat op vol vermogen, de pomp op ketel 1 op 3 minuten nadraaien.

Het water in de vloerverwarming mag niet warmer worden dan 40 graden. Dit wordt bereikt door de combinatie van 45 graden max. watertemp. instelling op de ketel en de kraan bij de verdeler op stand 3,5.

Ketel 1 verzorgt ook het warm tapwater.

Ik heb een tijdje bij de verdeler gestaan met mijn hand op de aanvoer en bij een watertemperatuurinstelling van 45 graden op de ketel.
Wat ik constateer is:
Aanvoer vers warm water gebeurd eens in de +/- 10 minuten.
De mate van opwarming is zeer snel maw als het warm water aankomt loopt de temperatuur zeer snel op. Ik vraag me af of dit noodzakelijk is en of dit iets met het maximale vermogen op de ketelinstelling te maken heeft (te hoog vermogen ?).


Mijn vragen:

1- De 36/30 ketel heeft een behoorlijk vermogen. Ik kan het vermogen op de ketel terugzetten. Hij staat nu op 70% maar is dat in mijn situatie niet teveel ?

2- De kamerthermostaat die ik nu heb is een aan/uit thermostaat. Deze zit nu nog niet aangesloten omdat ik de nieuwe dekvloer nu nog op 100% moet opwarmen om het restvocht te laten verdampen. Ik vraag me af of ik in de beschreven situatie baat heb bij een modulerende kamerthermostaat.

3- Ik heb begrepen dat het beter is om de configuratie zo af te stellen dat de ketel bijna altijd brandt op een laag vermogen. Heb ik dan goed gedaan in de setup zoals beschreven ?

4- Indien het maximale vermogen wordt teruggezet heeft dit dan ook concequenties voor het warme tapwater ?

Graag jullie advies.

Groet,
Paul

 

[Chathanky]

1: Het vermogen van 100m2 vvw ligt tussen de 10 en 13 kw. Bij een vloertemperatuur van 28 graden. Op zich heeft het beperken van het vermogen geen zin. Als je de weersafhankelijke regeling van de ketel benut regelt de ketel op de stooklijn en heb je aan een aan/uit thermostaat voldoende. Een modulerende thermostaat heeft dan geen meerwaarde. Dit is tevens punt 2 en 3.

4: nee dit heeft geen invloed op je tapwater.

Aanmerking is wel dat een stooklijn voor een vvw zeer vlak is en indien goed afgeregeld nooit hoger moet zijn dan de maximale stooklijntemperatuur. Als de vloerverdeler op 45 graden staat kun je de parameter van de ketel op 45 graden maximaal zetten.
Mocht je het in het begin van het stookseizoen last hebben van kou dan verhoog je het voetpunt van je stooklijn. Je eindpunt verhogen zal tot gevolg hebben dat de thermostaat op je verdeler enkel verder gaat knijpen. Mocht je met echt koud weer last hebben van kou stel je je thermostaatkraan van de verdeler hoger en zo ook de stooklijn zodat deze weer gelijk zijn of maximaal 5 graden hoger dan de thermostaatkraan.

 

[Paul Faure]

Goedenavond,
duidelijk verhaal.
Ik zit alleen nog een beetje met die vloerverdeler. Ik begrijp niet goed de functie bij een laaggestookte opstelling....

Ik constateer dat wanneer ik de vloerverdeler maximaal open zet (5) de aanvoertemperatuur oploopt en bijdichtknijpen wordt deze lager.
Ik ben geen deskundige maar volgens mij knijpt deze kraan op de verdeler de stroming van het water en doet deze niets met de temperatuur. Klopt dit ?

Waarom zit deze er dan op ? In mijn beleving is het toch het gemakkelijkste om deze volledig open te zetten en de regeling volledig op de ketel te regelen. Zodra ik ga "knijpen" moet ik alleen maar de temperatuur op de ketel verhogen om aan mijn 40 graden aanvoer te komen, lijkt mij niet economisch maar misschien mis ik iets.

Ik heb daarnet de kraan volledig open gezet en de temperatuur op de ketel naar beneden bijgesteld. Ik zie nu veel minder fluctuatie in de aanvoertemp. op de verdeler ( 33->36->33 etc.) terwijl ik met geknepen kraan en hogere keteltemperatuur zag: 34->42->34.

Het terugdraaien van het vermogen heeft toch ook zin ? Welke temperatuur het water volgens de stooklijn zou moeten zijn is het toch zinvol om de ketel niet als een idioot te laten sprinten naar de gewenste temperatuur ? De vloerverwarming is toch een trage radiator ?

Nou, ik vind het leuk om wat te leren op dit vlak dus suggesties zijn van harte welkom en alvast reuze bedankt!

Groet,
Paul

 

[Chathanky]

Zie de kraan op de verdeler al een thermostaatkraan van de douche, deze mengt het warme water aan op de ingestelde temperatuur.
Is de wamwater aanvoer lager dan de ingestelde temperatuur zal deze altijd vol open staan. Deze kan enkel begrenzen en nooit de temperatuur verhogen. Het mengen gebeurt met de koudere retourwater die terug komt uit de vloer. Bij een goede stooklijn instelling zal de vloer de ruimte zo verwarmen dat het niet te warm wordt in huis. De thermostaatkraan is de maximaalbegrenzing. Bij een defect spreekt de maximaalthermostaat aan. Deze hoort dan ook normaal niet aangesproken te worden bij een goedwerkende installatie.

 

[De loodgieter]

Voor wat betreft de ingestelde stooklijn voor de vloerverwarming is deze vrij laag. Je wilt toch dat de vloer op temperatuurkomt bij 18 graden? wat is je voetpunt temperatuur bv -5 aanvoer temp 20 graden. vloerverwarming is een traag systeem dus bij starten vloerverwarming mag je de maximale aanvoer temp gerust op 50 graden stellen en de thermostaat op de verdeler op 40-45 graden plaatsen.

de thermostaat werkt wel degelijk op de temperatuur in je verdeler maar wel in combinatie met de vollume stroom. stel de aanvoer is 50 graden de thermostaat staat op 40 thermostaat meet dit door middel van een cappilair in de verdeler an de hand van deze temperatuur word de toevoer gesloten of geknepen zodat er minder warm water de verdeler in kan en er met retour water ut de verdeler word bijgemengd dus de temperatuur daald. De ketel heeft zijn maximale temp berijkt en gaat op de regelstop retourtemperatuur is bijna gelijk aan de gevraagde aanvoertemperatuur. waneer je thermostaat weer opent kan er weer warmte afgegeven worden dus de vloer in, de ketel zakt in temperatuur en zal weer gaan branden tot de gewenste ruimte tmp is berikt en alles weer in rust komt.
De pomp kun je schakelen met een zogenaamde pomp schakeling hetzij een capilaire voeler maar de meest gebruikte is een zogehete klickson voeler deze stuurt de pomp aan op de ingestelde temperatuur.

sucses

 

[Paul Faure]

Ik ga een voor vloerverwarming geschikte parketvloer leggen. Een houten vloer kan slecht tegen grote schommelingen in temperatuur en deze dient dan ook aan het begin van het stookseizoen langzaam te worden opgewarmd. Aan het eind van het stookseizoen moet deze ook langzaam worden afgebouwd.
Men heeft het over enkele graden per dag verhogen/verlagen.
Ik heb de weersafhankelijke regeling gekozen omdat ik dan nooit meer hierover hoef na te denken, immers wanneer het in de herfst kouder wordt de vloer LANGZAAM begint op te warmen. Evenzo aan het einde stookseizoen maar dan langzaam koeler.
Voor wat betreft de stooklijn is dit altijd zoeken naar de juiste instelling.
Ik heb nu de voettemperatuur ingesteld op 0 graden. Maw, wanneer het buiten 0 graden is dan draait de keteltemp. op 45 graden (100%). De ketel begint te "stoken" bij 18 graden buitentemp en dan met ook 18 graden watertemperatuur (ik dacht laat ik het simpel houden).
Dus tussen 18 graden en 0 graden zitten 18 stappen. Dus in 18 stappen wordt de watertemperatuur verhoogt/verlaagt tussen min. (18) en max.(45). Per graad verschil buitentemperauur) dus een verhoging/verlaging van 1,5 graad keteltemperatuur (45-18=27, 27/18=1,5).
De juiste voettemperatuur (nu 0 graden) moet proefondervindelijk gevonden worden door gewoon deze winter deze bij te stellen zodat het behagelijk blijft in de woonkamer. Hiertoe is het volgens mij noodzakelijk om de kamerthermostaat even op AAN te laten staan zodat deze geen invloed kan hebben op de kamertemperauur.

Heeft er iemand nog op/aanmerkingen op wat ik hierboven heb beschreven ?
Hoe ziet het met het vermogen ? Ik heb hem nu toch maar teruggezet naar 40%. Dit is de laagste stand op mijn ketel en komt overeen met 12,7kW. Mijn woonkamer is maar 100M3 en de ketel doet uitsluitend de woonkamer.

Die mengkraan bij de verdeler dient dus eigenlijk alleen maar als noodscenario wanneer de ketel in storing gaat en een te hoge watertemperatuur gaat produceren begrijp ik. Kan iemand mij vertellen of de kraan überhaupt werkt wanneer ik deze vol open (stand 5) zet ? Of moet ik hem veiligheidshalve toch maar op b.v. stand 4 zetten en de keteltemperatuur iets verhogen ?
Mijn gevoel zegt dat het minder economisch is om de ketel te warm te stoken en deze vervolgens beneden weer te knijpen. Volgens mij kost dit energie en dat wil ik nu juist besparen.

Groet,
Paul

 

[Cvolieboy]

Gebruikt die thermostaatknop die de vloerwatertemperatuur regeld maar wel heel goed.
De vloertemperatuur die een vloer met parket meestel maximaal mag hebben is ca 25/26 graden.
De meeste leveranciers leggen zelfs thermosensoren onder het parket met als gevolg dat als de vloer te warm is geweest en er is schade ontstaan zij geen garantie meer geven omdat het met die maximaal thermosensoren bewezen wordt.

Stel de kraan zo in dat de maximaal toegestane vloertemperatuur niet wordt overschreden, dat is de gemengde CV watertemperatuur.
Daarnaast is er dan de maximaal pompthermostaat die de pomp uitschakeld(uiterste redmiddel meestal 60 graden)

Het vervelende alleen is dat uw ketel veel te groot is om fatsoenlijk te kunnen werken, minimaal branderhoogte is al te groot, (vandaar het vele aan/uitschakelen, toestel moduleerd bijna niet).

Om een rustige werkende installatie te krijgen moet eigenlijk een buffervat worden toegepast, wat past bij de capaciteit van de ketel en vloerverwarming, zodat de ketel de opgewekte warmte kwijt kan tijdens bedrijf en de vloerverwarming warmte kan krijgen als deze daar behoefte aan heeft ( de thermostaatkraan gaat bij te lage temperatuur open)

De WAR aanvoer bij verschillende temperaturen buiten wordt dus begrenzd door de minimale en maximale vloertemperatuur, theoretisch tussen de 19 en 26 graden.

Vr Gr en succes ermee

 

[Paul Faure]

Hoi stomme vraag misschien maar bedoel je of ik een expansievat heb ? De loodgieter heeft een expansievat gemonteerd op de ketel. Zo'n rood ding....

Ik zal het proberen op te nemen maar begrijp ik goed dat als ik 40 graden water in de aanvoer aanbied dit ook betekend dat ik 40 graden meet bovenop de vloer ????
Ik had gelezen in een opstart-protocol document van Holz dat ik met 40 graden max. moest aanvoeren en dat de vloer zelf inderdaad niet hoger mocht zijn dan 27 graden (en trouwens ook niet lager dan 15 graden).
Ik ging er een beetje vanuit dat die 40 graden aanvoer inhield dat je daar netto 27 van overhoud gemeten bovenop de dekvloer.

Groet,
Paul

 

[Chathanky]

Leuk idee die thermosensoren, zeker weten dat je garantie verlopen is op een zomerse dag met het zonnetje in huis.

De bovenzijde van het parket is in de zomer met de zon er op hoger dan 26 graden zeker met de zon er op dan het in de winter zal worden met een vloerverwarming er onder.
Menig huisje is met een warme zomer warmer dan 26 graden en dan komt de zon er nog eens bij om de vloer nog verder op te warmen.

Rare snuiters die zulke praktijken hanteren.

Een gemiddelde temperatuur van aanvoer en retour zegt nog weinig wat de vloertemperatuur werkelijk is. De warmte moet zich verspreiden door de vloer en geeft z`n warmte rond om af dus ook aan de onderzijde van de vloer. Met een legafstand van 10 cm moet de buis de warmte 10 cm verspreiden waardoor je bv met 30 graden door de buis geen 30 graden bereikt aan de oppervlakte.
Met een 45/35 graden regime betekend dat niet dat je vloer 40 graden wordt. Ook niet boven de buis. wat het dan wel wordt is afhankelijk hoe diep de buis ligt. Hoe dieper die ligt des te lager de temperatuur direct boven de buis. Om een gemiddelde vloertemperatuur van 26 graden op je aanvoer en retourtemperatuur op af te stemmen is zo goed als ondoenlijk.
Wie geeft een sugestie?
De uiteindelijke vraag was veel eenvoudiger maar er komt door de reacties hier veel meer bij kijken. Die mogen dat deel dan zelf beantwoorden lijkt mij.

 

[Xr8]

De aan/uit thermostaat heeft in deze alleen maar als functie om een verschil te maken tussen dag en nacht stand. De nachtverlaging kun je waarschijnlijk ook instellen in de automaat. Om tegen te gaan dat de thermostaat uitschakelt tijdens dag programma zou je de temperatuur in kunnen stellen op bv 30 graden. AWB adviseert dit ook bij de TM3 icm buitenvoeler en aan/uit thermostaat.

Stel je maximale vermogen eens wat lager in. 70% van 30 is altijd nog 21Kw. Het getal 36 is het vermogen voor WW en heeft niets met de 70% te maken. Deze staat in de automaat op 99%. Deze parameter kun je ook instellen maar dit heeft geen zin vaak. Je neemt een ketel met dit vermogen om veel tapwater te kunnen krijgen.

Succes.

 

[Paul Faure]

Hoi,
Bij de ideale stooklijn zou de kamertemperatuur precies goed moeten blijven bij een kamerthermostaat die continu op AAN staat. Dat begrijp ik.
S'nachts kan hij 2 graden lager en dat doet de kamerthermostaat dan automatisch. Ook begrepen.

Ik heb echter ook nog een gesloten tunnelhaard in de woonkamer. Deze is voor de sfeer maar geeft ook behoorlijk wat warmte af als hij brandt.
Hij is 9,2 kiloWatt maximaal dus voldoende om mijn woonkamer zelfs zonder vloerverwarming in zijn geheel te verwarmen.

Als ik de kamerthermostaat overdag op 30 zet zal deze dus constant de ketel aanspreken, ook als we de haard erbij aanzetten. Daarom is het toch misschien toch handig om de kamerthermostaat op +/-21 overdag af te regelen zodat de vloerverwarming uitgaat als de haard bijgeschakeld wordt ?
Ook valt er in de middag de middagzon in de kamer en dan loopt de temperatuur ook via natuurlijke weg op.

Ik heb het vermogen van de ketel nu op 40% (laagst mogelijke instelling) gezet en heb het idee dat dit ruim voldoende is. En ik heb de oppervlaktetemperatuur gemeten en die is 28 graden bij een aanvoertemperatuur van 40 graden dus dat overschrijd de norm voor een parketvloer niet.

Groet,
Paul

 

[Xr8]

De ketel zal overigens niet uitschakelen als de openhaard aan staat en de thermostaat uitschakelt.

Vraag me af wat de thermostaat feitelijk voor functie heeft in deze. In de handleiding van Intergas vind ik niets over nachtverlaging. Maw, je zou zeggen dat de ketel alleen maar naar de buitentemperatuur kijkt en voor de rest niets. Het is de meest simpele regeling, zal overigens niet de zuinigste zijn.

Denk dat je met alleen een kamerthermostaat zuiniger stookt. Stel je deze op bv 20 graden in dan zal de ketel automatisch ophouden met stoken als de kachel aan staat. Je kunt dan tevens een nachtverlaging in programmeren indien gewenst.

Je zou eens met de fabriek kunnen bellen. En vragen wat de invloed van de thermostaat in deze nog is.

Succes.