Isoleren enkelsteens muur van binnenuit

[Kluskasteel]

@Jackd Het is een Steensmuur, 20cm + stuc aan beide zijde. Zonder spouw. Woning uit 1907. Gevel is beschermd en ventilatiegaten maken dus geen optie.

We hopen boven een rd van 4,5 te komen. Dikte blijft: hoe dunner hoe beter, maar 25 cm is te doen. Ik zag dat bij houtvezels je toch nog dikker moet denken. Liever niet: maar als dat de enige manier is om deze muur te isoleren zonder vochtproblemen, dan is dat maar zo.

Ben benieuwd naar je reactie.

Andere vraag: kan de boel insmeren met oranje menie kwaad? Of altijd slim om enigszins aantasting te voorkomen?

 

[Charel]

@Charel Dank voor de video. Die is wel verhelderend. Dan begrijp ik dus dat zo’n capillaire isolatie systeem ook nat nog goed zo isoleren? Ik kwam eerder al op vlas uit

Is het doel van zo’n dampopenfolie niet om het maar 1 richting op dampopen te hebben: de isolatie kan naar buiten toe drogen, maar de buitenmuur kan geen vocht naar de isolatie afgeven? Zou dat dan juist niet nuttig zijn in het geval van een enkelsteensmuur? Of zie ik wat over het hoofd.

Zou je opbouw dan worden:

• buitenmuur
• evt dampopen folie?
• bio based isolatie (vlas of houtvezels)
• klimaatfolie
• afwerking muur

Neen, ook die opbouw is niet goed! Ik vrees dat je de verschillende systemen uit het filmpje aan het mixen bent.
Eigenlijk moet je voor jouw situatie enkel het laatste stuk bekijken waar men het heeft over het capillaire systeem.
En dus mag je daarbij geen enkele folie toepassen, geen damprem, geen dampscherm, geen dampopen folie en geen klimaatfolie. Vergeet al die folies, die werken de capillariteit tegen!
De verbinding tussen de capillaire isolatie en de eveneens capillaire muur moet zodanig zijn dat waterdamp steeds ongehinderd zowel van binnen naar buiten als van buiten naar binnen kan, net zoals dat bijvoorbeeld ook het geval zou zijn bij een bakstenen muur die eens zo dik zou zijn (maar minder isolerend).
Op die manier zullen ook de balkkoppen geen hinder hebben van inwendig vocht door condensatie.
Insmeren met menie is dan ook niet nodig en wellicht zelfs niet wenselijk omdat ook waterdamp dat eventueel in het hout zou kunnen komen er ook gemakkelijke terug uit moet kunnen verdampen net zoals uit de isolatie en uit de muur.

 

[Jackd]

Ik kan verder geen advies geven over de constructie. Dit moet echt perfect gebeuren.

Ik weet wel bijna zeker dat als dit (biobased) dampopen geïsoleerd wordt dat de balkoppen snel zullen wegrotten.
Als je niemand kan vinden die dit minimaal 10 liever 20 jaar zo heeft ..
Geen theorie, maar praktijk ervaring.

 

[Charel]

Het moet inderdaad perfect gebeuren maar dat wil niet zeggen dat dit met het capillaire systeem minder mogelijk zou zijn dan met eender welk ander systeem, integendeel!
Het is algemeen geweten dat isoleren langs de binnenkant steeds een riskante zaak is en dat het al vele malen is misgelopen. Het is daarom dat men altijd de voorkeur zal geven aan buitenisolatie.
Het mislopen heeft vooral te maken met het feit dat het langs binnen nooit perfect dampdicht en zonder koudebruggen kan afwerkt worden, en dat er dus onvermijdelijk waterdamp kan terechtkomen in het isolatiepakket om te condenseren tegen de koude achterliggende muur waar het vervolgens niet meer kan uitdrogen.
En daar waar er houten constructiedelen zijn verwerkt in of tegen de muur is het risico nog vele malen groter. Daar wordt het expliciet afgeraden.
Van de andere kant is het ook zo dat isoleren langs buiten, wat optimaal zou zijn, niet altijd en overal mogelijk of toegelaten is.
En dus is men gaan onderzoeken of er geen systemen zijn waarbij het risico op problemen er veel minder of niet meer is. En zo is men onder andere uitgekomen bij het capillaire systeem.
Dat is niet zo maar een experimentje van de ene of de andere bouwvakker of zelfbouwer, dat is voortgekomen uit een degelijk onderbouwd wetenschappelijk onderzoek en wordt al meer dan 10 jaar zo toegepast.
Energetisch iets minder goed maar bouwfysisch veel hoogstaander.

 

[Kluskasteel]

@Charel dank voor het nemen van de tijd voor zo’n uitgebreide reactie. Wordt gewaardeerd!

Ik voel ook voor een capillaire systeem: het zou niet voor niks op de markt zijn. Alleen de informatie erover is nog niet reuze. Weet jij of je daar bij ook tweelaags kan stapelen om op een hogere RD te komen.

 

[Charel]

Dat het energetisch minder goed is wil enkel zeggen dat je voor dezelfde isolatiewaarde meer dikte aan isolatiemateriaal nodig hebt. Of die dikte nu éénlaags of tweelaags is maakt volgens mij niet uit op voorwaarde dat de twee lagen zeer goed en volledig op elkaar aansluiten.
Het is een keuze die je moet maken: minder plaatsinname voor een kleinere isolatiewaarde of een even grote of grotere isolatiewaarde bij een grotere plaatsinname.
Hou wel rekening met volgende aandachtspunten:
Buitenkant muur moet dampopen en waterafstotend zijn (geen cementpleister)
Binnenkant muur moet dampopen zijn, bij twijfel de oude pleister verwijderen.
Luchtdichte, dampopen afwerking van het isolatiemateriaal (pleister)
Ventileren van de binnenruimte volgens de huidige normen bij nieuwbouw.

 

[Charel]

Vermits je schrijft dat je niet veel informatie vind over het dampopen (capellair) isoleren aan de binnenkant voeg ik hier nog een link toe van een firma die zulke wijze van binnenisoleren al 30 jaar adviseert. Het betreft een firma die zich al minstens even lang heeft gespecialiseerd in verkoop van en advies over ecologische bouwmaterialen en systemen.
Dit is een Vlaamse firma, maar in Nederland bestaan zulke firma's ook. Ook daar zal je wellicht hetzelfde soort info kunnen krijgen.

isoleren aan de binnenzijde | Ecomat

capillair actief of dampdicht isoleren aan de binnenzijde?

ecomat.be

 

[Kluskasteel]

@Charel twee vragen daarover:

- je noemt een luchtdichte dampopen isolatie van het isolatiemateriaal (pleister). Die begrijp ik niet zo goed: aan de binnenkant van de Steensmuur bedoel je dan? Of bedoel je aan de warme zijde? Want ik hoopte daar qua opbouw: osb plaat, dan gipsplaat, de platen vervolgens naden afgewerkt en verven. Zou dat dan dus niet kunnen?

- is er een manier om erachter te komen wat voor pleisterwerk nu op de muur zit? Aan binnenzijde is het volgens mij een vrij oude stuc, denk dat die er al zit zolang het huis er staat (1907). Zou dan geen cementmortel zijn lijkt mij? En de buitenzijde is netjes gestuct en wit geschilderd. Hoe kom ik er daar achter?

 

[Charel]

Ik noemde een luchtdichte dampopen afwerking van het isolatiemateriaal. Dat wil zeggen de afwerking aan de warme kant van het aangebrachte isolatiesysteem.
In principe kan je de daarvoor bedoelde houtvezelplaten of de isolerende cellenbetonplaten rechtstreeks bepleisteren.
Hetgeen jij van plan bent zal wellicht ook wel kunnen al verminder je met osb de dampopenheid naar binnen toe waardoor ik die platen dan liever weg zou laten. Het wordt hiermee ook complexer omdat je dan wellicht nog een lattenconstructie zult moeten voorzien die ook weer plaats inneemt.
Ik zou het dus niet doen, het heeft geen nut en het kost enkel meer geld en moeite voor een resultaat dat minder goed kan zijn.
Als je rechtstreeks op de isolatieplaten pleistert win je hiermee de ruimte terug die je met een ander systeem zou verliezen en heb je uiteindelijk voor dezelfde muurdikte toch een even goede isolatiewaarde.
Als die pleister van 1907 is dan gaat het hoogstwaarschijnlijk over een kalkpleister.
Als die pleister relatief gemakkelijk stuk te hakken of te verpulveren is dan is die waarschijnlijk ook niet op basis van cement.
Een cementpleister is veel harder dan een kalkpleister en is moeilijk weg te hakken of te verpulveren.

 

[Kluskasteel]

@Charel dankjewel. Dan betreft het inderdaad kalkpleister: het is makkelijk broos te slaan en het gruis voelt ook kalkig/droog in de hand.

Houden die houtvezel platen voldoende sterkte om op te pleisteren, en er in de toekomst dan ook nog eens een schilderij oid in te hangen? Of voorzie ik dat middels een houten constructie waartussen de isolatie zit? (En een schilderij oid dus precies op de plek van het hout vast te maken?)

 

[Jackd]

Nog een keer een stukje terug
"de wit gestucte gevel"
Zit daar verf op?
Zo ja, hoeveel lagen en als maar één laag welke verf?
Goeie kans dat die muur als dampdicht gezien moet worden.

 

[Charel]

Afhankelijk van wat je aan de muur wilt hangen en vooral het gewicht ervan zal een gewone plug plus vijs misschien niet goed genoeg zijn maar er bestaan velerlei soorten van pluggen die voor zulk doel ontwikkeld zijn.
Ik zou als ik u was ergens een stuk van zulke bepleisterbare plaat halen, dan kan je zelf aanvoelen of uittesten wat de mogelijkheden zijn.

 

[Boertje125]

ik zou eens overwegen om het buitenom te isoleren.
zeker als de muur toch al geen schoon metselwerk is

 

[Kluskasteel]

@Charel dat ga ik doen als ik hier op uitkom. Dank! Nu rest nog de vraag of de buitenmuur ook dampopen is van buitenaf gezien. Zie ook reactie Jackd.
@Jackd er zit inderdaad ook lagen verf op: de huizen zijn al sinds 1907 deze witte tint. Dus ik kan er gemakshalve vanuit gaan dat er zeker wat lagen verf opzitten. Maar dat zou dus betekenen dat geen vorm van isolatie kan omdat er simpelweg verf opzit?

@Boertje125 betreft een beschermd aangezicht en er kan dus zeker niks voorgezet worden aan de buitenzijde.

 

[Jackd]

Meerdere lagen verf, dan is de muur dampdicht geworden.
Ik heb een klant die een spouwmuur heeft en ook een beschermd aangezicht witte muur.
Daar is spouwmuur isolatie geeneens een optie. Die kan simpelweg niet isoleren zonder de boel van binnen grondig te verbouwen.
Ik kan de verhaal niet precies, maar ze gaan ervanuit dat de eerste lagen in de muur is getrokken en dat stralen zelfs geen optie is daar, maar dat laatste weet ik niet zeker.
Het zijn ouderen mensen, dus die zitten hun tijd wel uit en bestellen wat extra hout. Geld genoeg, maar er kan weinig, zonnepanelen mogen niet.

Maar jij hebt alles open liggen, dan kan er wel wat, maar wel ingrijpender dan het plan was.
Iets als:
Een dragende voorzetwand waar de balken op komen te liggen.
Je krijgt dan een spouw. Dan de vraag of die geventileerd moet worden. Het is natuurlijk te bizar voor woorden dat je niet kan isoleren omdat het beschermd is. Misschien is er wel iets mogelijk.

Eventueel kan je de spouw nog geforceerd (ventilator) gaan ventileren via de vloer of via het dak. Dit is hardop denken, heb er wel eens iets over gelezen bij een zeer natte kelder.

Misschien heeft er iemand een steun ontwikkeld waar de balk op kan komen te liggen. Met een combinatie van metaal en kunsttof haal je de balk dan uit de koude zone.

 

[Kluskasteel]

ik heb net plafonnetje in de hal eruit gesloopt om te zien of ik toch meer van de balk tussen de verdiepingen die tegen de muur aanzit. Hij zit er niet straks tegenin, maar er is zo’n 3 cm tussen de balk en de muur. Hij rust op de zijmuren, niet de gevel.

Veranderd dit de zaak? Is er dan niet mogelijk is te isoleren tussen balk en muur, en dan waar de balk niet zit dieper te isoleren? Voorkomt ik zo geen vocht en dus een koudebrug?

Achter zit de balk van een vliering aan de muur geschroefd. Die zou er vanaf kunnen door op een dragende want te plaatsen. Een spouw met lucht zou dan niet per se ontstaan; maar een koude brug van hout op de buitenmuur voorkom ik zo wel.

Blijft de vraag wel of dit dan inderdaad beste houtvezelplaten zijn. Want ik zit dan inderdaad nog steeds met die dampdichte gevel. Heel wishful thinking: als een geen houten balk tegen de muur zit, is zelfs PIR dan weer op tafel? Of werk je dan alsnog problemen in de hand?

Benieuwd naar jullie visie met deze extra ontdekking.

Zie foto:

 

[Kluskasteel]

Toch even doorgekeken. Toch zal er op 2 plekken een balk in de muur moeten blijven. Kortom: terug bij af.

Hoe om te gaan met de lagen verf op de muur weet ik niet. Zou het bij cappilaire isolatie ook zo’n probleem vormen?

 

[Charel]

Hoewel het niet wordt aangeraden vermoed ik dat een dampdichte gevel bij het capillaire systeem minder problemen geeft dan bij een systeem met een dampscherm aan de binnenkant. Bij dat laatste zou je immers opsluiting van vocht kunnen hebben tussen twee dampdichte lagen terwijl bij het eerste (capillair) eventueel vocht nog altijd naar binnen toe kan uitdampen.
Je zou eerst moeten onderzoeken of die verflagen inderdaad te dampdicht zijn. Zo ja, dan kan je eerst proberen om die lagen te verwijderen met de hogedrukreiniger en enkel met water. Als dat niet lukt dan kan je overwegen om de muur te laten zandstralen.
Na reiniging kan je dan de muur herschilderen met een dampdoorlatende verf.

 

[Kluskasteel]

@Charel Dank. Ik hoop inderdaad dat een capillair systeem ook in deze situatie zou werken; immers juist aangeraden bij monumenten. Of dat zo is heb ik nog niet kunnen vinden na een zoektocht; dus ik zoek nog even door daarop.

Weet je daarnaast hóé ik ondervind of de verf dampopen is of niet? Ik lees gemengde berichten van; onmogelijk te achterhalen tot 2 lagen verf is altijd damp dicht.

 

[Charel]

Enkel in een labo kan de mate van dampdichtheid of dampopenheid van verflagen worden bepaald. Helemaal dampdicht zijn ze echter nooit, dat is enkel zo bij materialen zoals glas en metaal.
Je zou de mate van dampdichtheid wel enigszins zelf kunnen testen door bijvoorbeeld water tegen de muur te vernevelen. Een verflaag waar het water er vanaf parelt zonder vochtig te blijven zal wellicht dampdichter zijn dan een verflaag waarop het vocht zich verdeelt en het oppervlak bevochtigt.
Sowieso kan een vochtregulerend isolatiemateriaal altijd een hoeveelheid vocht bufferen en heeft het altijd nog de kans om naar binnen toe terug uit te dampen.
Zeker als je ventileert zoals het hoort kan dit dan ook nooit een probleem opleveren.