Betonvloer wel of niet verwijderen voor vloerverwarming?

[Ferryv]

Hallo,

Is ons nieuwe (ruim 100 jaar oude) huis, ligt op de begane grond voor het grootste gedeelte een betonvloer (~100m2). De hoogte van de vloer verschilt een beetje per voormalige vertrekken, maar ik schat de dikte op zeker 15 tot 20 cm. De vloer ligt vrijwel zeker koud op het zand (dus zonder isolatie). Het betreft een voormalig boerderijtje.

Nu willen we eigenlijk vloerverwarming aan gaan leggen, en daarvoor zouden we het beste de oude vloer eruit halen, en een nieuwe, geïsoleerde erin stoppen. Ik zie echter een beetje op tegen de hoeveelheid werk, en de gevaren van het te wild verwijderen van de vloer (verzakkende en verschuivende muren).

Zijn er ook andere opties denkbaar om een comfortabele vloer te creeeren met verwarming? Om iets geks te noemen, een aantal cm van de huidige vloer affrezen, en de verwarming in van die geïsoleerde schillen leggen?

Ik wil beslist geen cm omhoog met de vloer, de plafondhoogte is al beperkt, die wil ik niet nog verder verlagen..

 

[Pirke]

Verwijderen is eigenlijk de enige optie. Bang zijn dat je huis inzakt hoef je niet te zijn. Van de hoeveelheid werk, wel.

Regel in jou geval een kleine minigraver en rijdt die naar binnen. Die hebben zo een naald waarmee je de vloer kunt kapot breken. Hier wil je met klein materiaal echt niet aan beginnnen. Zeker niet als je voorspelling 15 a 20 cm klopt. Maar als dit de originele vloer is , dan zal hij geen 20cm dik zijn.
Desnoods een raampartij eruit halen als ie dan wel naar binnen kan.

Maar ik zou er een prof naar laten kijken. Iemand van een grondverzet bedrijf weet welk vermogen er voor zoiets nodig is. Misschien is een minigraver nog te klein.

Succes

 

[Jan]

Bang zijn dat je huis inzakt hoef je niet te zijn.

Waarom niet ?
Je bent helemaal niet bekend om welk type boerderij het gaat, hoe de zaak gefundeerd is en of er eventueel zaken w.o. fundering veranderd zijn in de loop der jaren.

@ Ferryv; lat hier een bouwkundige naar kijken voordat u verder gaat, die kan ter plaatste de zaak bekijken en u weloverwogen advies geven.

 

[Pirke]

Een +- honderd jaar oude boerderij is een langgevel, anders is het geen boerderij. Andere typen werden namelijk in die tijd niet meer gebouwd. De fundamenten werden normaliter conisch gemetseld.

Maar jan heeft gelijk dat je er een prof bij moet halen. Is altijd verstandig.

 

[Ferryv]

Nou, als je het ergens onder wilt scharen, dan toch een Stolp...
Een stolp, als het ware afgezaagd langs het vierkant, met een voorhuis dwars erop, en wat langer, waardoor je een "L"vorm krijgt, en dan aan de achterkant een stal eraan, waardoor dan toch ongeveer weer een vierkante plattegrond ontstaat, met zes dakvlakken. (je moet het zien om te begrijpen denk ik..)
Het is in ieder geval niet voor het eerst dat er wat verbouwd gaat worden; aan het mestelwerk te zien hebben verschillende delen verschillende leeftijden.

Van de betonvloer weet ik zeker dat ie in verschillende fasen en lagen erin gekomen is. Maar van wanneer de eerste is..
De vierkantspalen staan in ieder geval op gemetselde poeren, (met in ieder geval de bovenste laag beton eromheen) maar hoe het met de buitenmuren zit, weet niemand (ook omdat een gedeelte in ieder geval van latere tijd is dan het vierkant)
De mannen met verstand van zaken die langs geweest zijn, verwachten dat het wel kan (uiteraard wel eerst loszagen), maar kunnen het ook pas zeker zeggen door (een stukje) te slopen. En zover zijn we nog niet gegaan.

Een minigraver (bobcatje) werd inderdaad door een deskundige als (te) klein bestempeld, maar is de enige optie, ivm de lage plafondhoogte.

Maar goed, ik begrijp dat de vloer eruit halen dus inderdaad de enige oplossing is om fatsoenlijk te isoleren en verwarming aan te leggen.. Dan wordt het nu tijd om heel goed na te denken, en de knoop door te gaan hakken..

 

[Pirke]

Een duur geintje misschien. Misschien is door/inzagen een optie?
Laat er partjes inzagen die je er dan uittrekt met een bobcat.
Doen wij bij bedrijfshallen voor machinefundamenten. Vloeren zijn doorgaans ook 20cm dik.

 

[KlusRob]

Ik heb afgelopen jaar voor hetzelfde dilemma gestaan. Zelfde situatie, voormalig boerderijtje van ruim 100 jaar oud met diverse verbouwingen in de jaren 50-80.
We wilden ook vloerverwarming en een tegelvloer. Beslissing genomen om de vloer eruit te breken omdat er wss geen isolatie onder zat, en het een betonvloer was (met vloerbedekking erop) maar er op meerdere plaatsen scheuren in de vloer zaten.
Heb met een leidingdetector gekeken of er wapening in zat (voor zover de detector het aankon niet). Met een lange boor op meerdere plaatsen in de vloer geboord om de dikte te bepalen (was op de meeste plaatsen 20-25 cm).
Met deze info naar een aannemer, hij stelde ook voor om met een minigraver de vloer eruit te breken.
Op zijn advies heb ik bij een verhuurbedrijf een asfalt/betonzaag gehuurd (een met een zaagblad van 45 cm, op wielen, watergekoeld en benzine-aangedreven). Eigenlijk alleen om de vloer los te zagen van de muren, maar toen ik de zaag toch had heb ik in de hele vloer een ruitjespatroon gezaagd van ongeveer 1 meter bij 1 meter om de vloer op deze zaagsnedes te laten breken. Zaag kwam tot een cm of 15 diep, maar was genoeg om tijdens het slopen als breuklijn te dienen, er kwamen relatief makkelijk stukken van deze vierkante meter los die alleen nog kleiner gebroken hoefden te worden om ze te kunnen handelen. Zonder dit ruitjespatroon in te slijpen was het slopen een lastige opgave geweest!

Dit zijn in ieder geval mijn ervaringen, gebruik ze voor je eigen beslissing.

Zorg in ieder geval dat je tijdens het inzagen/breken de hoofdkranen van water/gas/electra dichtzet, bij ons lagen er nogal wat van deze leidingen in de vloer verborgen die we niet hadden verwacht.
En zorg dat je genoeg containerplaats hebt om het puin in te storten, er komt meer uit dan je in eerste instantie verwacht... Huur hiervoor een 'gemotoriseerde kruiwagen' van een halve kuub en laat de minigraver/bobcat deze binnen gelijk volscheppen tijdens het breken.

 

[Ferryv]

Inmiddels weten we dat de vloer slechts 8 tot 10 cm dik is, met één wapeningslaag. (en zo'n 12 m2 waar ie 16 cm is, met nog steeds één laag). Verwijderen is dus alweer een stuk overzichterlijker :)

Voor de nieuwe vloer is mij wel geadviseerd om zo'n 17 cm te doen, met een dubbel net. (dit ivm met de soms forse scheuren in de oude vloer, en het plaatsen van twee (half)dragende muurtjes. Vloerverwarming zou dan direct op het tweede wapeningsnet kunnen, om zodoende een mooi gelijkmatige verwarming te krijgen.
Mijn vragen:
- Normaal zit de verwarming toch in de dekvloer, wat is beter/zinvoller?
- Als de verwarming in de betonvloer komt, dan zou de waterleiding dus onder de isolatie, in het zand moeten komen. Is dat gebruikelijk??
- Als er geen verwarming in de cementdekvloer komt, hoeft die neem ik aan niet zo dik te zijn. Is een cm of 3 tot 4 voldoende, of is dat te weinig?

 

[KlusRob]

Meest gebruikelijk is om de vloerverwarming in de cementdekvloer te doen.
Dus 1 wapeningsnet in de beton(constructie)vloer. Later een (eventueel dunner) wapeningsnet daar los opleggen en daar de vloerverwarmingsslangen op vastmaken. (als er poreuze tegels op komen wel een gegalvaniseerd net gebruiken ivm kans op roestvlekken).

Qua dikte van de constructievloer is een cm 0f 10-12 gebruikelijk. Zorg wel dat je het zand eronder goed aantrilt (trilplaat) of aanwatert en ook goed uitvlakt, zodat de ondergrond 100% stabiel en vlak is. En niet laten steunen op eventuele oude funderingen, want dat worden breuken als e.e.a. toch gaat zakken. Zonder vloerverwarming inderdaad een cm of 4-5 dekvloer, met vloerverwarming een cm of 4 dekking bovenop de slangen.
Wat betreft je waterleiding: Als je deze los in het zand legt, heb je kans op 'slaan' van de leiding omdat deze los ligt. Als deze te dicht bij de vloerverwarming of andere warme leidingen (rest cv of warmwater) heb je kans dat het koudwater lauw wordt.
Als je echt op safe wilt spelen, moet je de leidingen onder de isolatie leggen, en dan en een sleuf van beton/specie (cm of 15 vierkant ongeveer) zodat ze niet in een warme vloer liggen, maar ook niet kunnen gaan bewegen als er een kraan te snel wordt dichtgedraaid. En op de punten waar ze toch door de betonvloer lopen extra buisisolatie eromheen.


Groet, Rob

 

[Pirke]

Ik sluit me 100% aan bij het advies van Rob.
Misschien is het wel zinvol de randisolatie te vermelden.

Je wil bij 100m2 niet dat de muren/fundament koude afgeven naar je vloer.
Wordt al snel een bron van irritatie als dit gebeurt.

 

[Ferryv]

Hallo,
Ondertussen is de oude vloer eruit; inclusief de benodigde grond eronder. (Mooie hoge bergen zand op het erf nu, kan de oude giertank weer mooi mee gevuld worden :)
De vloer was op sommige punten toch nog wat dikker dan gedacht, met o.a. nog oude klinkervloeren eronder, en gedeelten van vroegere muurtjes etc. (De grootste scheur in de oude vloer is meteen verklaard.)
Bijna alle afvoeren en waterleidingen zitten er nu in.

Nu heb ik echter toch nog een vraag over de zometeen te plaatsen isolatie. Diverse welwillende adviesgevers menen dat de nieuwe vloer het beste maar ingekast kan worden met de buitengevel, om die sterkte te geven.
De bestaande gevels zijn grotendeels scheurvrij en goed recht. Wat dat betreft zie ik geen reden voor inkassen. Wel is de gevel soms zo goed als niet gefundeerd, en soms met een stevige betonhoop naar binnen. Hier komt van de week de constructeur nog even naar kijken, om te vertellen wat wijsheid is.

Mijn vragen:
- Stel dat het toch inkassen wordt, dan zie ik de randisolatie niet meer zo makkelijk lukken, of is daar nog een optie voor?
- De folie onder de EPS: ik neem aan dat de naden dichtgetaped moeten worden. Komt dit erg nauwkeurig, of valt dat mee?
- Soms lees ik dat ook over de EPS folie gaat. Is dat nodig? En zo ja, waarom? (Ik begrijp graag wat ik doe..).

Bedankt weer :)

 

[Pirke]

Stel dat het toch inkassen wordt, dan zie ik de randisolatie niet meer zo makkelijk lukken, of is daar nog een optie voor?

Niet dat ik weet. Het begrip "inkassen" is mij echter niet bekend. Misschien regio afhangkelijk. Leg deze vraag even voor aan je constructeur, en kom er hier op terug als je hem gesproken hebt.

- De folie onder de EPS: ik neem aan dat de naden dichtgetaped moeten worden. Komt dit erg nauwkeurig, of valt dat mee?

Je wilt dit zo goed mogelijk doen idd. Even wat aandacht aan besteden. indien mogelijk kamerbreed en je moet ook nog tegen de muren omhoog kunnen.

- Soms lees ik dat ook over de EPS folie gaat. Is dat nodig? En zo ja, waarom? (Ik begrijp graag wat ik doe..).

Folie bovenop de isolatie is niet nodig. Dit wordt soms aanbevolen door mensen die iets niet snappen. Namelijk dat de isolatie er zo ingelegd dient te worden dat er geen naden meer zijn en alle platen kierloos op elkaar aansluiten en strak tegen elkaar aan liggen. Anders zou er ook geen goede isolerende werking zijn. Om dit te berijken is het wel nodig dat het zand goed vlak afgereden dient te worden. De platen erin leggen als tegels en evt kiertjes volsttoppen met dunne schuiven/plakken. Loop echt geen beton tussen hoor. Hoogstens wat vocht, wat geen ramp is.