Wedi plaat of multiplex plaat achter hangend toilet?

[Walker]

Als iemand van 80kg op de rand van een WC-pot van 60 cm gaat zitten, dan is de kracht op het frame ongeveer 4800 kg. Bij een pot van 50 cm is dit ongeveer 4000 kg. ... voor zover ik de momententheorie uit mijn mechanica lessen nog kan herinneren ;)

Misschien dan toch maar weer terug naar de schoolbanken... Zelfs door 10 gedeeld is dit nog te hoog.
De diepte van de pot gedeeld door de hoogte tussen de stokeinden en de onderkant van de pot geeft een factor 2 tot 2,5. 80 kg gewicht van 1 persoon wordt dat max 200 op het onderste punt.

 

[Sander 1972]

We laten zo'n plaat op maat zagen, zitten niet aan een hele plaat vast.

En dan is het hart maat frame tussen de muren en draadstangen pakking erop leggen daar de gaten afvoer en stort buis van aftekenen.
Maten druk plaat aftekenen, wat gaten boren met de speedboor en dan uitzagen.

Zolang ben ik er niet meebezig.

 

[BigBert]

Misschien dan toch maar weer terug naar de schoolbanken...

Haha, zou zo maar kunnen.

Toch ergens een reken/denkfoutje gemaakt.

 

[BigBert]

Welke dikte cellenbeton zet jij er tegen aan? En die staat dan los opgebouwd tegen het frame? Nog steeds benieuwd hoe jij dit dan opbouwt.......

Liefs 10 cm maar 7 cm kan ook. Het frame normaal aan de vloer en tegen de achtermuur vastzetten en het muurtje ervoor opzetten en aan de vloer verankeren. Eventueel met zo'n PVC gootje. Links en rechts het muurtje, liefst per laag, aan de muren verankeren. Eventueel het frame aan het muurtje met bouten extra vastzetten. Het muurtje moet strak en vlak tegen het frame aan worden geplaatst.

 

[Dimkal]

Grote voordeel van een inbouwframe is dat het zelfdragend is. Volgens KIWA moet het minimaal 400kg kunnen dragen maar in de praktijk breekt bij zon 600kg als eerste de pot. Dit is zonder het geheel in te metselen dus ruim voldoende sterk. Scheelt een hoop stof, natte bende en wellicht inbouwdiepte. In je verhaal lees ik over 10x10 tegels, dit is in combinatie met Wediplaat niet aan te bevelen. Hiermee heb je kans dat als je de pot lekker strak aantrekt de tegels sneller breken dan bij grotere tegels. Dus beplaten met Multiplex of het advies van de leverancier meestal de bijbehorende gipsplaat is dan het beste.

 

[Ronny]

Ik heb zelf een mutiplex 18mm plaat gebruikt.
Daarachter een constructie van balkjes, vooral ook op de grond.
Daarvoor een voorgevormde GIS plaat geschroefd, stevig en niet te dik.

 

[Jackd]

Wel geinteresseerd wat je precies bedoelt met "waar ik het fout heb zien gaan, zaten de tegels niet perfect in één vlak achter de pot". Hoe plaats jij dan 60cm tegels met gat achter de pot?

Ik doel dan op slordig tegelwerk, waar een tegel iets scheef en dieper ligt dan de andere en de pot op één punt tegen een tegel aan druk. Dan wil een tegel wel barsten.

Is lees net dat hang wc's getest worden met 400kg.
Ik weet niet zeker of de kant en klare wc platen ook getest worden met dat gewicht, maar ik verwacht wel zoiets.

Prima om het nog sterker te willen, maar overbodig.
En dan tegelen op hout? Eerst voorbehandelen of alsnog een plaatje wedi of gips?
Tegen de tijd dat de eerste tegel erop kan ben je met alleen wedi al aan het voegen.

 

[Robbie's]

Een cellenbeton muurtje van 7 of zelfs 10cm heb ik nooit over nagedacht. Lijkt mij een prima optie maar neemt voor mij te veel ruimte in beslag.

Hang toilet ga ik weer opbouwen zoals ik vorige keer heb gedaan. Alleen nu ga ik het zelf betegelen. Welke voorstrijk gebruik je dan op houten multiplex plaat?

En ik vraag mij eerlijk gezegd wel eens af of voor alleen een afgezonderd toilet een berken underlayment plaat of gewone multiplex plaat van 18mm ook niet voldoende is. Aan de andere kant weet ik dat het nu allemaal gelukt is dus waarom daarvan af gaan wijken.

 

[BigBert]

Toen een vriend te weinig ruimte in zijn badkamer had, heb ik een ombouw gemaakt met stalen C/U profielen en een dubbele gipsplaat (groene)aan de voor- en zijkanten. Deze heb ik flink, om de 10 cm aan de profielen en aan het frame geschroefd. Aan het frame met van die zelfborende schroeven en aan de profielen met gipsplaatzelftappers. De constructie staat als een huis. Waar je wel voor moet opletten is dat je het frame NIET op de dekvloer vastschroeft maar OP DE BETON. Dus eerst de dekvloer onder de poten weghalen. Doe je dit niet dan brokkelt de dekvloer straks langzaam onder de poten weg en komt het geheel los te staan. Een tweede tip is om goed te kijken of er geen afvoerbuis op de plek waar je gaat boren loopt. Zeker in een badkamer lopen de afvoerbuizen richting de standleiding en de WC zit vaak dichtbij de standleiding.

 

[Rogeeke1]

Wediplaat is eigenlijk beter omdat dat betere hechtingseigenschappen heeft in verband met tegellijm.

Alhoewel kleine tegels met pastalijm muurvast worden op hout om 1 of andere reden.

Ook een keer vloertegels met pastalijm van hout moeten halen, was niet te doen.

Het is niet de bedoeling maar in de praktijk werkt het vaak zeer goed.

Eigenlijk is het conundrum.

 

[BigBert]

Eigenlijk is het conundrum.

Hebben we een klussende filosoof in ons midden?

 

[Robbie's]

@BigBert

"Waar je wel voor moet opletten is dat je het frame NIET op de dekvloer vastschroeft maar OP DE BETON. Dus eerst de dekvloer onder de poten weghalen".

Inderdaad vorige ook gedaan en daarna de vloer geegaliseerd zodat nog een extra laag werd aangelegd zelfs over de stalen poten.

"Een tweede tip is om goed te kijken of er geen afvoerbuis op de plek waar je gaat boren loopt. Zeker in een badkamer lopen de afvoerbuizen richting de standleiding en de WC zit vaak dichtbij de standleiding".

Dit vind ik altijd het meest lastige. Vorige keer een dure leiding zoeker gehuurd en dat maar goed ook. 3cm van mijn te boren gat liepen de verwarmingsbuizen. Mijn grootste angst is dat ik ga boren in water of CV leidingen of afvoerbuis van het badmeubel

 

[BigBert]

Klopt. In mijn situatie kon ik, via de WC afvoer, met een endoscoop, in de standleiding kijken en kon ik zien waar en onder welke hoek de afvoer van de douche binnen kwam. Die heb ik visueel doorgetrokken (op goed geluk) en het frame iets verplaatst om extra afstand te creëren. Leidingen liggen vaak in de dekvloer en kunnen (vaak) met een detector worden opgespoord. Maar ook hier is niets zeker. De bewapening in de beton kan voor ongewenste signalen zorgen. Ik kijk altijd nog even wat de logische weg van leidingen is. Van beginpunt, waar die de grond in gaat, tot kraan of radiator. Maar hoe goed je ook test en controleer, er is altijd een kleine kans dat je leiding raakt. Als dat zo mocht zijn gewoon open kappen en repareren . BTW: De afvoerleidingen liggen vaak in de beton (dus dieper dan water- en CV-leidingen).

 

[Robbie's]

@BigBert

Bedankt.

Een ander trukje dat mij is geleerd (nog niet toegepast, niet getest) is om je verwarming en kraan lekker hoog te zetten en met een plantenspuit de vloer inspuiten. Dan zou je (theoretisch?) ook moeten kunnen zien waar de leidingen lopen.

Leidingzoekers hebben inderdaad de neiging om te reageren op de wapening. De professionele zoekers doen het wel beter maar dan nog is het erg oppassen. Wordt altijd zenuwachtig om gaten te boren in de vloer.

 

[BigBert]

Leuke truc. Kost wel wat water en energie. Maar het principe is prima dus dacht ik aan het gebruik van een infraroodthermometer. Dan hoef je niet te wachten toch het water verdampt . Je mist dan wel de koudwaterleidingen