Kortsluiting op wasmachine - verwarmingselement?

[Gaia]

Mijn Miele wasmachine V5845 van ruim 13jr veroorzaakt het doorslaan van mijn zekering (nog een oude groepenkast). Ik heb mijn twijfels of het verwarmingselement de oorzaak is. Enkele symptomen en vermeldenswaardige punten:
- 6 maanden geleden sloeg de zekering voor het eerst door. Daarna nog 2x gebeurd, terwijl wij 3x per week wassen.
- Koolborstels werden 1 jaar geleden al vervangen.
- Centrifugeren, water toevoer, water afvoer, draaien, pompen etc gaat allemaal goed
- Nu tijdens het laatste keer wassen, sloeg de zekering door aan het begin van het wassen. Mogelijk bij het verwarmen van het water.
- Op display verschijnt geen foutmeldingen, zekering slaat gewoon door.
- Er zijn geen watersporen in de machine te bekennen, ook geen verbrandingsgeuren
- Watertoevoer en -afvoer helemaal droog
- Geen geuren bij motor of bij houder van koolborstel
- Met multimeter (Skandia, niet echt super-de-luxe) de verwarmingselement gemeten:
o op stand 200 op multimeter
* tussen de 2 pennen (pen1 en pen2 voor zwarte kabels) = 29
* tussen pen1 en aarde = 1
* tussen pen2 en aarde = 1
o op stand 200k op multimeter
* tussen de 2 pennen (pen1 en pen2 voor zwarte kabels) = 0
* tussen pen1 en aarde = 18
* tussen pen2 en aarde = 17

Bij het meten van pen1 met pen2 schieten de meetresultaten op meter eerst alle kanten op, maar daarna stabiliseert het resultaat op de genoemde waarden.
Ik weet niet of de instabiele meetresultaten komt doordat de Skandia multimeter van mindere kwaliteit is.

Op deze forum heb ik al de berichten gelezen van <Wasmachine miele wdd320 foutcode f2>.

Voordat ik het verwarmingselement uithaal, een nieuwe bestel en vervang, wil ik eerst wat meer zekerheid hebben dat het verwarmingselement de oorzaak kan zijn.
Vanwege de rubberen bevestiging ben ik wat huiverig om het verwarmingselement uit te halen vw risico op lekkage daarna.

Vraag: zijn er nog andere (betere) manieren om het verwarmingselement te testen?

 

[Kees]

Bij de geringe meetspanning die een universeelmeter gebruikt (max. 9 V batterijtje) heb je al een lekstroom van (omgerekend naar 230V) van 230/17= ca 14 mA. Dat is voor mij een teken dat het verwarmingselement niet goed meer is. Want bij 230 V zal daar ongetwijfeld heel wat meer lekstroom gaan lopen, genoeg om een aardlekschakelaar 30 mA te laten trippen..

Tenminste, als ik ervan uitga dat niet de zekering zelf, maar de aardlekschakelaar (indien aanwezig) eruit knalt. Indien er echter werkelijk een zekering van 16 A uit gaat, zou je dat toch wel moeten kunnen ruiken in de wasmachine, want dat zijn geen misselijke stromen.

Je kunt in elk geval proberen het verwarmingselement als oorzaak uit te sluiten door beide aansluitingen van de pennen los te trekken (verondersteld dat dat schuifstekkers zijn) en tijdelijk goed isoleren. En dan de wasmachine aanzetten. Hopelijk heeft de elekronica niet een of ander controlecircuit dat bij niet aangesloten verwarmingselement meteen een foutmelding veroorzaakt. Wel zal de wasmachine in elk geval na enige tijd verwarmen melden dat de verwarming biet werkt (hetgeen begrijpelijk is).

 

[Lampje45]

Ga er maar vanuit dat je element stuk is, want Kees gat nog uit van een 9 volts voeding van je multimeter, maar dat kan ook minder zijn. Je zou oneindig veel weerstand moeten meten

En ja, bij Miele is het wat moeilijker om het element er even uit te halen.

Maar als je ons niet gelooft, zou je ook een losse voeding kunnen maken met een randaarde stekker en de wasmachine vullen tot halverwege het bulleye en het element met de losse voeding direct aansluiten op het element.
Als de zekering er dan weer uitgaat, dan weet je heel zeker waar het zit.
Dus wel alles aansluiten, ook de aarde. En je machine niet aanraken tijden de proef.

 

[Lampje45]

Indien er echter werkelijk een zekering van 16 A uit gaat, zou je dat toch wel moeten kunnen ruiken in de wasmachine, want dat zijn geen misselijke stromen.

Ik denk dat je hier niets zult ruiken, want op het moment van stroom voeren, staat het element helemaal onder water en zal elke vorm van hitteontwikkeling geblust worden door het water.

 

[Kees]

Ik bedoelde eigenlijk meer, dat je het dan op de onderdelen in de wasmachjine zou kunnen ruiken, bijv. de printplaat. Want om een (smelt-)zekering van 16 A eruit te laten gaan bij een kortsluiting, loopt er best wel een hoge stroom (ik zag ergens in een karakteristiek een stroom van 100A bij reactietijd 1 sec). Die dan bijv. effect zou kunnen hebben op het verwarmingsrelais of printsporen daaromheen.

Maar misschien ruik je inderdaad niets.

 

[Gaia]

@Kees:
Mijn oude groepenkast heeft nog de oude porseleinen zekeringen van 16A
Het was steeds de zekering die eruit knalt.
De groepenkast is nogal oud en ik heb de aardlekschakelaar eigenlijk nooit getest. Volgende week wordt overigens de hele kast gemoderniseerd vw aanschaf zonnepanelen. En mijn Skania multimeter heeft inderdaad een 9V batterij.

Binnen de wasmachine had ik overal goed nagekeken en geroken: geen zwarte/bruine plekken opgevallen en in ieder geval geen vreemde verbrande geuren.

Ik had ook het e.e.a. gelezen over het uitsluiten van de verwarmingselementen door deze te ontkoppelen. Maar bij het Miele model van mij moest het voorpaneel worden verwijderd en vervolgens nog allerlei aansluitingen. Ik hoopte dat er een andere manier zou zijn om met wat meer zekerheid een oordeel te geven over het verwarmingselement.
Ik was al blij dat je vermoeden het verwarmingselement was; dat vond ik al voldoen om deze te vervangen

 

[Gaia]

@Lampje45
Ik heb al wat filmpjes gekeken en ga dan maar aan de slag om het verwarmingselement uit te halen.
De test die je voorstelt om het element te testen gaat voor mij als leek iets te ver. Maar bedankt.

 

[Gaia]

Het rubber om de trommel (met een hele strakke bevestigingsdraad aan de achterzijde), de schokdempers en de koolborstel had ik al zelf vervangen. En toen was de Miele nog amper 10jr.
Hopelijk wordt deze ingreep wat eenvoudiger en gaat deze Miele daarna nog een aantal jaren mee.

 

[Peter]

Nou zo goed zijn ze dan niet, als er na 10 jaar al zoveel stukken aan zijn

 

[Lampje45]

(ik zag ergens in een karakteristiek een stroom van 100A bij reactietijd 1 sec). Die dan bijv. effect zou kunnen hebben op het verwarmingsrelais of printsporen daaromheen.

Ik weet niet waar je dat gevonden hebt, maar dat lijkt mij inderdaad te hoog.
Voor zover ik weet, gaat een smelt zekering bij een stroom die circa 7 x I nominaal is, binnen een tijd van 0,1 s. Dat is wel een 10 voudige verkorting!

 

[Lampje45]

Hier nog een filmpje hoe je het element kunt vervangen.

Verwarmingselement vervangen WDB020 HD 720p Goede uitleg demontage deksel en front

Het afdichtingsrubber het liefst insmeren met siliconenvet (te koop bij de bouwmarkt), maar een paar druppels afwasmiddel is ook een alternatief.

 

[Gaia]

Het is mij gelukt om het verwarmingselement met succes te vervangen. De was is inmiddels al 5x gedraaid en alles verliep probleemloos. En ook bedankt voor de link naar dat filmpje. Ik heb vrijwel alle instructies daaruit opgevolgd.

 

[Gaia]

Het verwarmingselement had ik bij de Onderdelenreus in Den Haag (Beeklaan 300) gekocht voor €47.
Op de foto is te zien dat het verwarmingselement op vele plekken behoorlijk is beschadigd met diverse fikse scheuren. De kalkaanslag vind ik eigenlijk wel meevallen.

 

[Gaia]

De waterhardheid in Delft is gemiddeld in NL; tussen ongeveer 5 en 9 dH. Wij hebben een close-in boiler die al 22 jaar oud is, waar alleen kraanwater doorheen gaat. Door het verwarmingselement gaat ook water vermengd met wasmiddelen doorheen. Doordat ik een keer een artikel had gelezen dat antikalk middelen voor wasmachine geen echte toegevoegde waarde hebben, had ik nooit antikalk gebruikt.

Vraag: gezien de barsten in het verwarmingselement, zou met het gebruik van antikalk middelen deze barsten voorkomen konden worden?

 

[Lampje45]

De groepenkast is nogal oud en ik heb de aardlekschakelaar eigenlijk nooit getest.

Dan wordt het toch wel tijd om dat te gaan doen.
Want het staat niet voor niets op de aardlekschakelaar dat je dit maandelijks moet doen.
Als ik de schade zie, dan had de aardlek er al lang uit moeten gaan.
Ook kan het zijn dat de wasmachinegroep niet via de aardlek loopt, dat was in eerste instantie vroeger de manier van aansluiten.
Maar het gebeurt zeer veel, dat aardlekschakelaars blijven plakken en dus niets doen, als het nodig is.
De grote fabrikant ABB schrijft, dat ze begrijpen dat je dat niet elke maand doet, omdat je bij verschillende apparaten weer de tijd in moet stellen.
Maar dat je dat dan wel moet doen, bij de overgangen naar zomer- en wintertijd.
Zit je al wel op een 6 voud van de voorgeschreven tijd.
Hoe een element op het gebied van kalkafzetting aangroeit is niet alleen een kwestie hoe hard of jouw water is, maar ook van de kwaliteit van het element.
Want speciaal het gebruikte metaal en speciaal de oppervlakte bewerking van de elementen zijn van essentieel belang.
Maar dat kun je aan de buitenkant niet zien.
Vaak zie je dat wel terug in de prijs en is goedkoop vaak duurkoop
Mijn AEG wasmachine heeft het 27 jaar volgehouden met een element en toen ik hem inspecteerde voordat hij afgevoerd werd, was er nauwelijks kalkafzetting te zien.
Waarbij ik wel toe moet geven, dat ik al jaren geen wasverzachter meer gebruik en het spoelmiddelbakje vul met schoonmaakazijn.
Daar is mijn wasdroger ook heel blij mee, en functioneert ook veel beter.

 

[Lampje45]

Vraag: gezien de barsten in het verwarmingselement, zou met het gebruik van antikalk middelen deze barsten voorkomen konden worden?

Ik denk dat dit meer is gekomen door het niet werken van je beveiliging.
Wat je meestal ziet, is dat er een klein putje ontstaat door een verontreiniging in het metaal (gevolg van materiaalkwaliteit) Op het moment dat het element lek is had de aardlek moeten trippen.

Dat is niet gebeurd en kon het vocht langdurig naar binnen kruipen, en dan krijg je een verhoogde stroom die de zekering niet uit doet schakelen, want een smeltzekering gaat er niet uit bij overschrijden van de 16 ampere, hij kan uren de dubbele stroom volhouden.
En dat wordt al erger totdat je uiteindelijk een volle kortsluiting hebt en de zekering ploft.
Maar dan is het element allang gescheurd want die kan zijn stoomdruk niet kwijt en scheurt of ploft.
Ook de energie die vrijgekomen is bij de kortsluiting zal hier aan meegewerkt hebben.
En dat zie je hier duidelijk.
Het element is op meerdere plekken gewoon opengescheurd.

Ik zou je wel willen adviseren om de aarding van je installatie eens goed na te laten kijken, want er klopt het een en ander niet.

 

[Gaia]

Bedankt voor je meedenken, analyse en duidelijk uitleg. Mijn meterkast ziet er zo oud uit, dat ik niet aan de aardlekschakelaar durfde te komen. Struisvogelaanpak, maar het is gelukkig tot nu toe goed gegaan.

Je verklaring over de barsten op vele plekken van het verwarmingselement begrijp ik helemaal. Doordat de smeltzekering niet doorslaat, gaat het verwarmingselement alsmaar door. Totdat deze grote groeven maar steeds dieper worden en er echt een fikse kortsluiting ontstaat.
Overigens zijn de smeltzekeringen bij mij inderdaad nog nooit doorgeslagen, ondanks dat onze waterkoker en broodrooster op dezelfde groep zitten. Dit geldt vooral voor onze vaatwasser en close-in boiler. Toch geluk gehad.

Voortaan zullen wij minimaal 1x per maand de wasmachine met Calgon wassen en die tip van jou om soms azijn toe toe voegen vind ik een gouden!

 

[Gaia]

Toevallig wordt mijn meterkast aanstaande donderdag geheel vervangen door een Schneiderkast met Iskra componenten. 2 weken daarna volgen de zonnepanelen.
Dan zal ik je advies volgen om in ieder geval 1-2x per jaar bij de overgang van zomer-wintertijden de aardlekschakelaar te testen.
Net op tijd!