Inloopdouche muurtje

[Freakin]

Hi,

Inmiddels is mijn douche renovatie al bijna op het punt beland dat het cellenbeton muurtje geplaatst kan worden alwaar de inloopdouche achter komt.

Vanwege de plaatsing van een nis (diepte 10 cm) aan de douche zijde, had ik het plan om dit muurtje op te bouwen uit cellenbetonblokken van 7 en 10 cm tegen elkaar aan.

Het muurtje wordt ongeveer 1,30m breed en ongeveer 1,80m hoog en zal betegeld worden met mosaiek tegels of iets soortgelijks.

Mijn vragen:

Is dit muurtje stevig genoeg als ik deze op bovengenoemde manier opbouw (dus op de keramische tegelvloer en tegen de keramische tegelwand? Blijft dit goed ‘plakken’?

Raden jullie een profiel aan op muur en/of vloer?

Iets anders wellicht om de constructie te versterken (indien nodig)?

Alle tips zijn welkom!

Foto van situatie:

 

[Marcn.88]

je had die wand beter eerst kunnen bouwen want nu kun je geen goede waterdichting meer aanbrengen omdat de tegels er al allemaal aanzitten. tevens zal de lijm slecht hechten op geglazuurde tegels.
Op dit punt kun je er beter voor kiezen om een glazen wand te plaatsen

 

[Freakin]

Hi Marcn.88, bedankt voor je reactie

We willen geen glaswand, het moet echt een muurtje worden.

Als ik nog even verder onderzoek doe dan zie ik dat gasbetonblokken plaatsen op keramische tegels geen probleem is:

Om gasbetonblokken te verlijmen aan keramische tegels in een badkamer, is het belangrijk om een lijm te kiezen die geschikt is voor beide materialen en die bestand is tegen de vochtige omstandigheden in een badkamer, zoals:

Flexibele tegellijm (cementgebonden):

• Kies een flexibele tegellijm op basis van cement, zoals S1- of S2-lijm. Deze lijmen zijn zowel sterk als flexibel, waardoor ze goed presteren in situaties waar beweging kan optreden, zoals bij gasbeton of in vochtige omgevingen zoals een badkamer.

De waterdichting heb ik ook over nagedacht in het voortraject en ik heb eigenlijk altijd zo gedacht dat ik het muurtje in de waterdichte primer wil zetten en daarna betegelen en afkitten. Ik snap dat een hoekverbinding aan de muurzijde wellicht beter had geweest met kimband oid, maar ik zie daar ook weinig gevaar in om het zonder kimband te doen daar de gehele badkamer waterdicht is opgebouwd.

Rest de vraag of ik nog extra versteviging moet plaatsen binnenin het muurtje of dat de stapel gasbetonblokken (taktisch opgebouwd, verlijmd en verankerd) genoeg zou moeten zijn.

 

[BigBert]

Als je van scratch zou beginnen is de aanpak van Marcn.88 beter. Uitgaande van de bestaande situatie is het van belang dat de complete hoek, onder de tegels, volledig waterdicht is gemaakt met afdichtingspasta. Als dit niet het geval is, wordt het een ramp. Vervolgens kun je een muurtje plaatsen waarbij ik de tegels over de dikte van de blokken (of iets minder) zou ontdoen van de glazuur (grof maken). Niet in de muur en vloer boren. Ook zou ik extra ankers aan muur en vloer lijmen voor extra stevigheid. Vervolgens het muurtje helemaal sealen met afdichtingspasta. Ook (en vooral) de hoeken. Daarna afwerken met tegels en de hoeken met siliconenkit.

 

[Nijmegen024]

Wat is de reden dat je niet eerst het muurtje hebt gemaakt? Makkelijker tegelen?

 

[Walker]

Enige reden die ik zou kunnen bedenken is "dan kan het muurtje ooit nog weg zonder opnieuw te moeten tegelen". Maar dan zit je alsnog met boorgaten, lijmresten en wat al niet meer. Echter je mist nu bijvoorbeeld ook de kimafdichting achter de tegels bij de overgang wand - muurtje.

Zelf zou ik het nooit zo gemaakt hebben.

 

[Freakin]

De reden dat ik niet eerst het muurtje heb gemaakt is vanwege enkele factoren:

- de oude muren waren tegel over tegel getegeld. De bovenste tegels heb ik eraf gehaald, de tegel daaronder was echter op de ouderwetse manier getegeld (vette dot cementlijm op de tegel en plakken op de ondergrond - dit maakte de muur al zo'n 4 cm dikker). Hierdoor kon ik deze laag er niet afhalen omdat dit op heel veel sloopwerk zou uitlopen en omdat bijvoorbeeld de douchekraan dan ook niet meer correct zou aansluiten op het nieuwe tegelwerk (die stak dan te veel uit).

- maar zo'n beetje mijn belangrijkste reden (ja, blame me als ik het fout bedacht heb) is dat de douchebak die achter dit muurtje komt zo'n 70 kilo weegt. Die til of schuif je niet even op zijn plek als (om de afvoer wilt testen) er een U vorm is. Ik dacht dus dat het handiger was om een vrije toegang te houden om de bak op zijn plek te krijgen, daarna weer te verwijderen na het testen van de afvoer, en dan definitief op zijn plek te zetten. En dan pas het muurtje bouwen dus..

Anyway, als jullie denken dat ik het helemaal fout heb en dat het water echt niet tegengehouden zal worden in de hoekverbinding tussen muurtje en huidige muur, dan is er gewoon de optie om het geplaatste tegelwerk deels te verwijderen, desnoods een stuk oud tegelwerk in de muur (onder de nieuwe tegels dus) weg te hakken tot op de echte bouwmuur en dan de boel weer op te bouwen.

Datzelfde geldt voor de vloer, al denk ik dat de waterdichtheid daar nagenoeg garant is daar de douchebak dit opvangt. Blijft daar alleen de eventuele gladde laag op de tegels wellicht nog een obstakel voor het grondig verlijmen van de blokken.

Hopelijk is ie zo wat duidelijker

 

[Nijmegen024]

ik begrijp je beweegredenen.

Zelf hier nog niet veel kluservaring maar waar ik aan zit te denken is het volgende:

(er van uitgaan dat je vloer en je wand verder gevoegd en gekit is en zodoende ook waterdicht en waterpas).

- Een u-profiel voor cellenbeton blokken met watervast high-tack/montage kit tegen de vloer en tegen de wand aan (let op dat je montage kit niet t.p.v. de voegen en kitranden gebruikt; zodat verwijderen eventueel later makkelijker gaat).

- In de u-profiel je cellenbeton muurtje lijmen in dit frampje (dus je gaat niet boren in de tegels)

- cellenbeton wandje primen

- cellenbeton wandje tegelen, voegen en dan afkitten.

Mocht er ooit dan toch water onder je wandje komen, dan is dat geen ramp.
(eventueel rondom de U-profielen vóór het plaatsen, siliconen kit toepassen, dan is de kans dat er water bij je montagekit komt een stuk kleiner)

 

[Freakin]

Bedankt voor de tips, dat ziet er in mijn ogen uit als een goed plan.

Is het wellicht nog een optie, niet noodzakelijk natuurlijk, om het geheel af te werken/verstevigen met groene gipsplaten? Of maakt dat het verschil niet?

 

[Nijmegen024]

Zou ik niet doen, die platen gebruiken ze bij een houten achter-constructie. Als je een mooi net recht muurtje kan lijmen, kun je er direct op tegelen. Cellenbeton kan prima tegen water.

Let op dat je U-profielen (speciaal voor cellenbeton, kunstof profielen) passen bij de dikte van je steen. Dan dienen ze als verankering aan de wand die je al hebt getegeld (via montage kit)

 

[Freakin]

Let op dat je U-profielen (speciaal voor cellenbeton, kunstof profielen) passen bij de dikte van je steen. Dan dienen ze als verankering aan de wand die je al hebt getegeld (via montage kit)

Yep.
Ik ga 2 rijen blokken plaatsen, eentje van 10cm (binnenzijde douche - inbouwnis is ook 10cm diep) en de buitenste rij (zijde badkamer) is 7 cm. Zal ik voor beide steenrijen een profiel plaatsen?

Ik geloof dat je de eerste horizontale rij vanaf de grond niet hoeft te lijmen op het profiel toch? Alleen zijlings(kopse kant) toch?

 

[Nijmegen024]

Ik zou in dit geval de onderzijde wel lijmen aan het profiel want je wandje reikt niet tot aan het plafond.

Cellenbeton is niet zo zwaar en je wilt niet de mogelijkheid hebben dat als iemand aan het muurtje trekt; deze opeens gaat functioneren als een schuifdeur.

Sowieso de onderzijde want dan belast je de kit op afschuiving (daar kan die goed tegen) en niet op trek (als je de kopse kanten zou doen). Kopse kanten als toevoeging is ook prima (minder kans dat deze nat wordt)

 

[Builder0411]

disclaimer: onderstaand antwoord is overduidelijk door ChatGPT gegenereerd en niet gebaseerd op eigen kennis en ervaring van de poster - mod

Als je een vrijstaand (half) muurtje in een douche wilt met cellenbetonblokken (Gasbeton/Ytong), dan zijn er een paar belangrijke punten om op te letten voor de stevigheid én het waterdicht houden:

1. Fundering / basis
   • Ideaal gesproken zet je de cellenbetonblokken niet óp de bestaande tegelvloer, maar direct op een stabiele, vlakke en schone ondergrond (chape, betonvloer of degelijke egalisatielaag).
   • Als je niet wilt (of kunt) inslijpen in de vloer, zorg er dan in elk geval voor dat je de eerste laag blokken vastzet met een goede, flexibele dunbed- of blokkenlijm, liefst op een licht geschuurde en schoongemaakte tegelvloer. Met alleen lijm op glazuur/keramiek heb je méér risico dat het blokwerk bij belasting gaat schuiven.
   • Verwijder waar mogelijk de toplaag van de bestaande tegel (bijvoorbeeld door de tegel op te ruwen of zelfs deels weg te halen) om een betere hechting te krijgen voor je eerste laag blokken.
2. Verankering aan wanden
   • Omdat jouw muurtje vrij hoog wordt (±1,8 m), is het cruciaal om het muurje ook horizontaal te verankeren. Dat kan met metalen hoekprofielen of met speciale ankers die je in de bestaande wand (bijvoorbeeld achter het tegelwerk in de muur) vastzet.
   • Voor cellenbeton heb je speciale metalen blokankers of platstrips die je eenvoudig in de lintvoeg meebedekt met blokkenlijm en met pluggen/schroeven in de bestaande muur vastzet. Dat voorkomt dat het muurtje gaat wiebelen.
   • Ga je het muurtje ook aan het plafond bevestigen? Als het een inloopdouchewand is, is een bovenverankering (tegen een (vals)plafond) niet altijd wenselijk of mogelijk. Maar als de constructie dat wél toelaat, is ook daar een anker/hoekprofiel nuttig.
3. Materiaaldiktes
   • Als je zegt dat je blokken van 7 cm en 10 cm dikte combineert, dan krijg je in totaal 17 cm muurdikte? Let op dat 7 cm + 10 cm tegen elkaar aan verlijmen wel kan, maar zorg ervoor dat je blokken ongelijk verdeelt in de lintvoegen (liefst “verspringen” per laag) en niet gewoon twee losstaande wanden naast elkaar zet. Anders heb je twee losse muurtjes die niet samen één stevig geheel vormen.
   • Kies je voor een enkel muurtje van 10 cm dik of een dubbele laag van 7 + 10 cm, beide kan in principe, maar de dikte is niet de enige factor. De verankering en het verlijmen (in verstek of verspringend) is minstens zo belangrijk.
4. (Extra) versteviging
   • Met goede verankering aan de wand(en) en een deugdelijke basis volstaat cellenbeton vaak voor een halfhoog muurtje, zelfs tot 1,80 m. Maar als je verwacht dat er tegenaan geleund gaat worden of het een soort nis/planchetconstructie wordt, dan kan het nuttig zijn om een RVS- of gegalvaniseerde hoeklijn langs de bovenkant (of zijkant) te zetten.
   • Je kunt ook één of meerdere staven betonijzer in de blokken opnemen (door te frezen of in de lijmvoeg) als horizontale wapening, maar dat gebeurt niet zo heel vaak bij cellenbeton in woonhuizen. Het is vooral de verankering die telt.
5. Hechting van tegelwerk
   • Cellenbeton is doorgaans een prima ondergrond voor (mozaïek)tegels, mits je er rekening mee houdt dat het vrij zuigend is. Dus eerst een geschikte primer of voorstrijk (bijvoorbeeld een diepgrond of universele voorstrijk) gebruiken voordat je begint met tegelen.
   • Lijm de tegels vervolgens met een geschikte, liefst flexibele tegellijm (C2TE of zelfs S1-flexklasse) die geschikt is voor natte ruimten.
   • Afhankelijk van het formaat (mozaïek vs. grotere tegels) let je op de raad van je lijmfabrikant over de kamgroottes en de verwerking (buttering-floating bij grotere tegels).
   • Vergeet niet de benodigde waterdichting (bijvoorbeeld afdichtbanden in hoeknaden, kimband, etc.) wanneer het muurtje in contact komt met spatwater.
6. Waterdicht en afwerking
   • Als het muurtje in een natte zone staat (douchewand) en je gaat mozaïektegels plaatsen, is het verstandig een afdichtingssysteem onder het tegelwerk te voorzien: bijvoorbeeld een vloeibare afdichting (coating) of een afdichtingsband op alle hoeken. Dit voorkomt dat vocht doorslaat in de cellenbeton (wat vocht op termijn kan verzwakken).
   • Voeg ten slotte de naden tussen tegels in met waterbestendige (epoxy)voeg of een goede cementgebonden voeg die geschikt is voor natte ruimtes.

Samenvatting / Conclusie

• Ja, een cellenbetonmuurtje van ±1,80 m hoog en ±1,30 m breed in een douche kan stevig genoeg zijn, mits je het degelijke ankert aan muren en/of vloer (liefst niet enkel op de bestaande tegels) en het goed verlijmt.
• Aan de randen (vloer, wand, eventueel plafond) kun je profielen of ankers gebruiken om het geheel stabiel te maken.
• Mocht je extra zekerheid willen (bijvoorbeeld omdat het muurje een niche moet dragen, of omdat er vaak tegenaan geleund wordt), dan kun je extra stalen hoeklijnen of wapeningsstaven toepassen.
• Zorg voor een geschikte waterdichting onder je tegelwerk en gebruik een goede, flexibele tegellijm en bij voorkeur een waterbestendige voeg.

Op deze manier krijg je een stabiel muurtje dat niet los zal komen, en heb je weinig risico op scheuren in je tegel- of mozaïekafwerking. Succes!

 

[Rogeeke1]

Als jij een gipsblokkenwand op deze tegels gaat lijmen dan gaat dat nooit stevig zijn.

Mocht je een keer vallen en tegen die wand aankomen dan lig jij op de grond samen met de wand.

De enige optie hier gaat een douchecabine zijn die je in de tegels boort.

En voor andere mensen die met soortgelijke problemen zitten:

Een nis verwerken in een badkamer dat moet je maanden van te voren plannen en afstemmen op de dimensies van de tegels die er gaan komen.

 

[Freakin]

Nou, daar ben ik weer..

Ik heb dr nog eens een nachtje over geslapen :)

Wat is jullie mening over de optie om het cellenbetonmuurtje te vergeten en te gaan voor metal studs met daarover heen aan beide kanten 50mm QBoard? Dat spul heb ik vaker gebruikt. Qboard is prima te monteren met u-profielen aan het bestaande tegelwerk op muur en vloer, goed op maat te maken, waterdicht en ook makkelijk te betegelen. En de nis is ook makkelijk te plaatsen.

Sorry voor de wijziging van koers, ik had opeens een:

 

[Nijmegen024]

Volgens mij kun je de metal stud profielen weg laten.


Qoard 50 mm

Daarover stroken van 50 mm qboard (h.o.h. 50 cm)

Daarover heen 50 mm qboard.

Dan heb je een stevig muurtje van bijna 150 mm dik.

 

[Walker]

Dan heb je een dikke muur, maar is je dikke portemonnee wel een stuk dunner...

 

[Freakin]

Haha, ik maak me drukker om de prijs van de ‘door de vrouw gekozen’ design mozaïek tegels voor op dit muurtje :-)

 

[BigBert]

Hoe ga je de metal studs aan muur en vloer te bevestigen?