Idee voorzetmuur, goed of slecht?

[Wilklus]

Lange tijd zitten dubben over wat te doen met het isoleren van de voor- en achtergevel van ons nieuwe huis. Steens muur, buitenkant pleister, kalkmortel. Beide vloeren raken de buitenmuur nergens (eindigen ongeveer 2 cm ervoor).
Het gaat om de voor en achtergevel, zijgevel wordt op z'n tijd van buitenaf geïsoleerd. Het platte dak wordt binnen enkele jaren van buitenaf geïsoleerd.

Eerst het idee kalkzandstenen muur er voor te zetten, ook cellenbeton overwogen, en het meer klassieke HSB met folies/steenwol/balken/gipsplaat.
Het foliegedoe trekt me niet zo aan, hoop plakwerk en makkelijk om er fouten mee te maken. Ook niet onbelangrijk de dikte van de voorzetwand met steenwol versus PIR.
Er zijn sinds kort kant en klare platen op de markt PIRplaat+gipsplaat en een lijmfoam, nadelen hiervan in mijn ogen:
-je voor electra zeer diep je isolatie in moet of een plintsysteem moet nemen
-Er niet veel aan op te hangen is en als je dat doet zal je elke keer de PIRplaat beschadigen.
Zodoende kwam ik op het getekende idee.

Ik hoop dat het plaatje voor zich spreekt. Het "binnenwerk" zou eventueel ook van 4x9 balken kunnen als dat voordelen heeft. De PIR platen wil ik op de studs plaatsen met een ondiepe schroef vanaf binnen (en lijm?).
De ruimte tussen multiplex en PIR kan ik mijn elektra in kwijt en het multiplex maakt het makkelijker zwaardere dingen op te hangen. Rondom kieren purren en/of kitten.
In de steensmuur vlak boven de traslaag (ongeveer 50 cm) en op 3 en 6 meter hoogte om de meter een stootvoeg open maken.

Zie ik dingen over het hoofd? Bijvoorbeeld de gevolgen voor het hout dat onbedekt in de spouw komt te zitten.
Dus één zijde van de balken, een klein stukje dak en 2 kleine stukjes vloer? Koudebruggen?

 

[Droid]

Koudebrug zit precies boven de delen die je wel isoleert. Zet de voorzetwand door tot het bouwkundige plafond. Waarom isoleren tegen de MS wand, makkelijker is om er tussen te isoleren met steenwol (hoge isolatiewaarde dan glaswol).

Folie aanbrengen valt mee, zorg voor genoeg overlap op de naden, goed tape plakken en klaar. Vereist inderdaad wel aandacht.

 

[Wilklus]

De reden om niet tussen de staanders te isoleren heb ik uitgelegd, net als de keus voor PIR i.p.v. steenwol.
Steenwol met gelijke isolatiewaarde als PIR is veel dikker.
Als ik een voorzet wand tot het plafond wil doen zal dit aan de kamerzijde van de eerste draagbalk moeten, omdat er niet genoeg werkruimte is tussen de de eerste draagbalk en de steensmuur.
Dat zou betekenen dat ik een luchtspouw zou krijgen van rond de 11 cm (de 5 cm ruimte tussen steensmuur en de eerste draagbalk plus de dikte van de balk zelf).
Dan een voorzetmuur met 10cm steenwol afgedekt met 2 cm multi, 1 cm gips en een dunne laag leempleister.
Oftewel, ik zou dan 25 cm van de kamer verliezen, en dat is erg veel...en dat is dus ook een belangrijke reden dat ik een alternatieve manier zoek.

 

[Droid]

Naar mijn mening moet je of goed isoleren, of niet isoleren, half werk heb je niets aan.

Je hoeft toch niet voor de balk langs te gaan, je kunt er ook omheen werken. Of een verlaagd plafond maken. Ben je 20cm hoogte kwijt, maar heb je het wel goed geïsoleerd.

Je punt van isolatiewaarde heb je gelijk. Je kan ook met PUR platen in de MS wand werken, is wat arbeidsintensiever om aan te brengen, maar wel te doen. Kan op twee manieren, zie onderstaande tekening:

Links keep je de isolatie iets uit zodat je ruimte hebt voor elektra, rechts snij je de leiding uit in de isolatie. Beetje afhankelijk van de hoeveelheid leidingwerk wat je erin moet brengen.

Dikte van het profiel is 75mm+12,5mm gips = totale dikte voorzet 89mm.
Achterhout kun je in de stijlen verwerken. Dus die telt niet mee in de dikte.

 

[Wilklus]

Goed of niet doen ben ik met je eens.
Onder de balken komt sowieso een plafond. Maar....dat wordt niet van binnenuit geïsoleerd i.v.m. toekomstige dakisolatie aan de buitenkant. Dat gaat niet samen voor zover ik weet.

De oplossing die jij voorstelt blijft één kant van de metalstud blootgesteld aan de spouw (en dus kou), de andere kant van dezelfde stud zit dan achter een gipsplaat aan de warme kant. Gezien de geleiding van studs lijkt het mij dat dit een koudebrug is of zie ik dat verkeerd?
Dat was ook één van de redenen dat ik de isolatie achter de studs wil, en niet tussen. PIR Achter de studs plaatsen voorkomt dat de isolatie onderbroken wordt.
De platen hebben een mes/groef verbinding. Zie tekening voor dwarsdoorsnede van boven gezien (Ook een oplossing voor balk ingetekend, A en B).
Misschien niet een standaard manier van werken maar het leek me geen slechte oplossing of half werk (behalve de onbedekte balk).

 

[MvanV]

Half werk heb je ook wat aan hoor.
Als je naar buiten loopt met je jas open is het altijd nog warmer dan zonder jas.

Maar het is natuurlijk wel maar half zo goed.

Enkele koudebruggen heb je hoe dan ook. Het gaat er dan vooral om dat ze niet problemen geven met vochtneerslag.

Ik denk dat dat in dit geval wel mee zal vallen omdat je anders nu, zonder isolatie, daar ook al problemen gehad had anders. Want zo'n bovenhoek is ook nu al de koudste plek en het is nu een grote koudebrug.
Maar zo sluitend mogelijk aanbrengen is wel het beste.

 

[Droid]

Dat is juist een foute beredenering MvanM.

Vroeger had niemand last van vochtproblemen omdat de warmte over de hele muur gelijkmatig naar buiten trok.

Wanneer je maar half isoleert zal alle warmte op het koudste punt naar buiten trekken. Daar zal condens ontstaan, met alle gevolgen van dien.
Wat je vaak ziet is dat rondom kozijnen slecht geïsoleerd is. Met een paar jaar zie je aan de binnenkant de verf eraf bladeren en begint het hout te rotten.

Kortom, je mooie vergelijking van de jas gaat niet op.

 

[Wilklus]

En ik zit nog steeds met de vraag, goed of niet goed.
Zoals ik al zei...mijn manier is misschien niet echt standaard te noemen maar het geeft wel een ononderbroken schil van het platte dak tot aan de vloer beneden.
Vraag ik me nog wel af wat beter is bij de balken, A of B.
Bij A kan ik de isolatie dezelfde dikte geven als de rest van de wand, 5 cm PIR....maar dan zit het hout van de balk "in" de spouw. Bij B moet ik de isolatielaag dunner maken rond de balken omdat ik op sommige plaatsen maar 3 cm heb tussen balk en muur....maar de balk zit dan wel aan de warmte kant.

 

[Tiho]

B lijkt mij handiger, zo kun je de bovenligger van de metalstud namelijk stevig aan de balk schroeven.

 

[Frank23]

Ik ben zelf ook bezig met het opknappen van mijn nieuwe woning.
Ook ik ben bezig voorbereidingen te maken om straks te gaan isoleren.

even een reactie op het stud systeem.

kun je niet een houten skelet op de wand maken,daar tussen de pur of pir platen ( bijvoorbeeld 5 cm is een kleine 4,5 r)
dan op de balken houten platen bevestigen en daar op weer de gips platen,en de gips platen kun je dan stuucen of beplakken.

voor zo ver ik weet is hout geen kou geleider,zoals staal/aluminium etc dit wel zijn.

 

[Tiho]

5 cm pir of pur is geen 4,5 eerder 2,5

Bovendien is dat precies wat de TS gebruikt.

 

[Frank23]

Ik bedoelde idd 2,5 sorry !

ik ging uit van de studs aangezien hij dit aangaf ik de tekening.
mijn voorstel is dus al achterhaald.

ik vraag mij af, of je een koude brug krijgt als je de houtenbalk koud op de muur bevestig,

 

[Tiho]

In principe is dat een koudebrug ja, je kunt afstandshouders ertussen doen en dan erachter ook isoleren een beetje.

Je kunt ook een eigen topic starten

 

[Cyruse]

Google eens op super quilt. Dat heeft een R waarde van 2,51 en een dikte van 25mm. Daar komt aan beide zijden een spouw bij van 25mm en zit je in totaal op 75 mm. Met je multiplex en gipsplaat zit je totaal rond 10cm.