Heipalen zelf zo sterk mogelijk maken.

[Gks mech]

Beste forumdeskundigen,
Voor een hobbyproject wil ik zelf heipalen van 3,50m. lang maken. Het moeten 8 hoekige palen worden van 18cm. tussen de zijden. Per zijde ongeveer 7,4cm. Ze passen ruim in een grote buis met een diameter van circa 20,5 cm waarin ik een ijzeren rond gewicht (diam.20cm.) van circa 160 kg kan laten vallen vanaf iedere gewenste hoogte (max.circa 4 m.).

Ik wil graag advies over het maken van de palen. Ik heb de bekisting bijna klaar: een lange rechte bak van 18cm. in het vierkant. Ik vul eerst de onderste hoeken op met 45graden latten. Om gemakkelijk te kunnen lossen doe ik er met dubbelzijdig plakband stevig plasticfolie in.
Nu heb ik in een betonboek gelezen dat een betonspecie met een cement water faktor van 0,4 en een mengverhouding van 50kg cement op 60liter droog zand en 100liter droog grind een goed sterk mengsel is. Dat is nogal droog en moet dus zorgvuldig aangestampt worden. Is dat volgens jullie te doen? Ik las ook dat je de hoeveelheid water wel mag verhogen als je de cement óók verhoogd en dat de verwerkbaarheid dan beter wordt, hoe ver kun je daar mee gaan?
Ik dacht aan een bewapening van 4 staven in de lengte diam.10mm in een vierkant van 12 cm. met iedere 40 cm een vierkant er om heen.
Zou ik in de kop extra bewapenings vierkanten moeten aanbrengen?
Ik denk ook dat het mogelijk een probleem wordt als ik om de bewapening heen de beton verder moet aanstampen en die net zo reageert als voegspecie bij per ongeluk stoten, tegen de ijzer staven: weer losbreken van de hechtig aan het ijzer zonder dat ik het zie. Heeft iemand er ervaring mee?
Op de kop wil ik een houten kop van eiken zetten waarin de bewapening in geboorde gaten doorloopt zodat ik niet "koppen hoef te snellen". Of is een zachtere houtsoort beter zoals je bij heiwerken toegepast ziet worden? Met een grondboor heb ik het grootste deel van de gaten al geboord. Ik weet precies hoe diep het vaste zand onder de zeer slappe klei zit. De lengte van de paal is daarom redelijk van te voren in te schatten en met de funderig is de resterende variatie wel op te vangen. Maar de palen moeten wel een paar flinke klappen kunnen hebben anders is niet zeker of de zaak toch nog verzakt en daar is nu alles juist om begonnen.
Misschien zijn er mensen die weten hoe het op een betonfabriek toegaat en van daaruit hun licht hierover kunnen laten schijnen. Men trilt of schokt daar e.e.a. las ik. Is dat als amateur met aanstampen na te bootsen?
Alvast bedankt voor het meedenken.

 

[IJkenhout]

Je bent op de hoogte dat deze palen bijna 300kg wegen?

Je kan zelf nooit de betonkwaliteit bereiken van een paal uit de fabriek. Het mengsel is erg uitgekiend, en vooral het verdichten komt nauw. Overigens is een trilnaald gewoon te huur.

In heipalen zitten naast de langsstaven ook beugels. Bij de uiteindes dicht op elkaar. Laat niet staven er al uitsteken, maar boor er wapening in (met chemische ankers) als je niet wilt snellen.

Ik denk dat dit zonde is van de tijd en geld wat je erin steekt. Je kan beter een restpartijtje te pakken zien te krijgen. Of, indien mogelijk, aan de slag gaan met houten palen.

Dat zelf heien is lastig, maar wellicht nog wel te doen, als je voldoende tijd hebt. Vergis je niet in de stellage. Ik denk dat 160kg veel te weinig is. Vraag dat maar aan je constructeur.

Voor wat voor bouwwerk is het?

 

[Gks mech]

Bedankt voor het meedenken IJkenhout.
Ik zie dat mijn vragen verder weinig reacties losmaken.
Het gaat om de fundering van een buitenmodel kas met buitenissige glasconstructies die beslist niet mogen verzakken, daarom komt een plaatfundering ook niet in aanmerking.(door een prof. ontworpen en wordt ook door professionals uitgevoerd) De fundering doe ik zelf. Ook nog half boven een gedempte sloot. . Ik zie geen andere oplossing dan palen. Ik heb alleen tijd genoeg, weing geld, daarom wil ik zoveel mogelijk zelf doen. Met houten palen moet ik betonnen opzetstukken maken,dat lijkt me eigenlijk meer werk. Als het heien niet lukt laat ik een loonwerker de palen met een trilblok vastzetten.

 

[wgb]

Dat kan ik me voorstellen maar ik denk dan hij of u zal toch ook wel op het internet hebben gekeken. Dit is wel heel bijzondere DHZ.
Ik zou deze draad en je werkzaamheden zeker hebben gevolgd maar daar heb je niet veel aan.

 

[Gks mech]

De ondergrond: (Van bovenaf) 2,5meter klei ongeroerd wel vrij stevig (mijn huis is op deze "kniklaag" gefundeerd, staat al redelijk 145 jaar, alhoewel ook wat verzakt) Maar het probleem is de gedempte sloot, want dat is losse grond.(nog maar 14 jaar) De sloten zijn hier circa 2 meter onder het maaiveld diep. Op die diepte is het al lang niet meer zo stug als op zo,n 60 cm.diepte. Maar na 2.50 meter komt er een veenlaagje van 30 cm. vermengd met klei, bruin van kleur, met veel plantenvezelstructuur. Daaronder weer pure klei, eerst van roomboterzachtheid,later overgaand naar yoghurtslapte. Daar kun je met de hand een paaltje doorheen drukken. Als je dat doet stuit je op 3,90m. op grind en zand. Dat voelt zeer stevig aan. Volgens de geleerden is dat een pleistocene stuwwal. De klei is van het soort waar je goed stenen van kunt bakken. Weer volgens de geleerden zeer kalkarm en met natrium aan het kristalrooster gebonden (dit laatste vind ik een fascinerend klinkend gegeven, maar het zegt me helaas niets. Wel heb ik eens een beetje klei geproefd, maar het smaakte niet zout.) De zee is hier 15 km vandaan.
De "kas" , 3x5 meter, bestaat uit een betonnen rand die langs een lange zijde verhoogd is tot 1 meter waaraan werktafelachtige constructies van hout e.d. zitten en ook een waterput. Het dak bestaat onder andere uit grote platen deels gehard glas. Verder vuurverzinkt staal en rvs. en dunner glas. Totaal gewicht van alles wordt geschat op 3 ton. Het moet alleen beslist vlak blijven staan.

 

[Boertje125]

Je kan ook een stalenbuis in de grond heien
(aan de onderkant dicht) en deze achter af vullen met beton.

 

[Quilty]

Het zelf "mengen" van de beton zoals hier al gezegt is niet aan te raden ivm de kwaliteit.

Een echte heipaal heeft voorgespanen wapening iets wat je thuis niet voorelkaar krijgt.

Een normale heistelling slaat een 18cm paal van 4m er in met een 3ton's heiblok met een val hoogte van 3 a 4 m.

De optie voor een boorpaal zal denk ik niet gaan ivm de slappe grond die weer in stort.
Als de grond wel vast genoeg is dan is dit wel een goede optie.
Gewoon gat boren met een huurboor met zo diep dat je vaste grond/zand heb.
wapening er in en echte beton en met een trilnaald trillen.

Als je met de fundering gaat "prutsen" en de boel verzakt op een van de palen dan gaat er zeker glas rinkelen...

 

[Tiho]

@ Boertje125 bedoelt een buispaal, hiervan is de bodem dichtgelast en in deze bodem staat ook het heiblok. Ter plaatste worden de verlengingen er opgelast en als hij op diepte is afgeslepen . Daarna wordt hij volgestort met beton waarbij er in de bovenkant nog wapening aangebracht kan worden.

Aangezien een buis dicht is zal er geen grond instorten.

 

[Quilty]

Dat snap ik Tiho, maar als ik het verhaal zo lees wil meneer alles zelf doen volgens mij.

Dat word met een buispaal wel lastig omdat je zelf de buis niet in de grond gedrukt krijgt, daarom dacht ik aan een boorpaal dat is goed te doen mits de grond niet instort..

 

[Gks mech]

Bedankt voor het meedenken en de adviezen.

Quilty begrijpt mij goed: ik wil het allemaal zo veel mogelijk zelf doen, want dat is het grootste voor plezier voor mij.

Ik zag een oud heiblok bij iemand staan. Zo'n geval met twee paar ronde buisgelijders diam.20 cm onder en boven van opzij. Opgemeten kwam ik op een inhoud van circa 75 liter maal 8 lijkt me zo ongeveer 600 kg gietijzer. Ik kon nergens een vulopening ontdekken maar moet daar dan lood in zitten? Volgens de eigenaar was het met zijn motorblokkraantje wel op te tillen. Drie ton weegt het zeker niet. Of hoort dit bij een ouderwetse stijl van heien (met houten palen) die aanmerkelijk dunner zijn? Overigens ga ik niet met dit blok proberen te heien want de bijbehorende stelling was er niet meer bij en dan wordt het experiment te groot voor mij.

Ik meen bij een bouwplaats gezien te hebben dat ze een lange buis in de grond sloegen en deze op het diepste punt in gedeelten vulden met beton en dan in gedeelten weer optrokken. Op enig moment deden ze de bewapening er ook in, voor of na het inslaan dat weet ik niet meer. Maar in ieder geval trokken ze daar de buis weer uit de grond. Ik heb maar een buis en ook voor de schrootprijs vind ik het te duur daar 6 van te kopen, als ik ze al mocht vinden, vooral omdat het constructief onredelijk zwaar is.Ik zou er een losse bodem onder kunnen maken die blijft zitten onder het te storten beton. Met een opzetstuk zou ik de paal er in kunnen heien, in een voorgeboord gat waardoor het lichter zou gaan. Hoeveel kracht zou je nodig hebben om zo'n buis weer uit de grond te krijgen? Ik heb een 5 tons ketting takel, waarmee ik een draaibank van 2800 kg heb gelost. Een zelfde soort constructie(zie foto) zou ik voor het optrekken van de buis kunnen gebruiken.Dan heb ik niet het volgens allen die op dit topic reageerden onmogelijk zelf te maken hoogkwalitatieve beton nodig dat bestand is tegen heiblokklappen.

Het voorspannen van de bewapening werd niet gedaan bij de zeer lange palen die ik heb zien storten op die bouwplaats. Is dat niet vooral iets dat van belang is voor het vervoer? Voor palen van 15 a 20 meter lijkt het me zeer belangrijk: die breken zomaar bij vervoer in liggende toestand. Maar een keer rechtop en het wordt vooral op druk belast. Met een diepte van 4 meter denk ik niet veel problemen te hebben in dit opzicht.

Als ik in de buis kan storten hoef ik me geen zorgen te maken over de kwaliteit van het beton, denk ik. Ik heb nooit een trilnaald gebruikt, zit er een 4 m. lange "stengel" aan? Ik verwacht eigenlijk alleen maar een probleem met de onderste 1,5 meter. Die is heel erg slap. Daarboven staat het geboorde gat nu al een maand goed. Maar ja, als de zaak beneden uitzakt heeft de constructie geen enkele zin.

De plaatjes spreken voor zich hoop ik.

 

[IJkenhout]

De stalen palen die geheid of getrild worden worden eruit getrokken door er ook klappen op te geven. Ik verwacht dat hier best een hoop kracht voor nodig is als je dit niet doet. Er zit een losse bodem onder die achterblijft in de grond. De aansluiting moet echter wel waterdicht zijn, totdat de beton erin gaat. Door het trekken van de buis (iets langzamer dan het beton wordt gestort) wordt het beton verdicht. Je kan dat soort palen dus niet in de buis heien, zoals de meeste stalen buispalen.

Bij het ter plekke storten van de paal hoef je geen voorspanwapening te gebruiken. De meeste wapening in prefab palen zit er in voor het transport, hijsen en voor het heien. Bij ter plekke gevormde palen zit er meestal alleen in het bovenste deel een wapeningskorf. Soms een staaf in het midden over de hele lengte.

 

[Quilty]

Zoals hyssss als zegt heb je bij een hei paal die geen klappen krijgt ook geen voorgespanen wapening nodig.

Beton kan heel veel druk kracht hebben maar geen trek krachten en daar zit het ijzer er voor in.
Jou heipaal als hij er niet ingeslagen word heeft dan ook niet veel wapening nodig.

Ik denk dat je nog heel wat kracht nodig heb als je de buis er weer uit wil trekken.
Sla maar eens een paaltje is de grond en hem er vervolgens rechtstandig er uit te trekken.

Als je eerst de buis er uit wil/kan trekken en dan beton stort kan je beter/gemakelijker en boor paal doen.

Hoe diep kan je boren zonder dat de boel instort en hoe diep zit het grondwater?
Water kan je makelijk vlak voor het storten er uitpompen,als de beton er na onder water komt maakt niet uit. Beton "droogt" niet maar het is een proces dus onder water storten gaat ook.

En er zijn zeker trilnaalden van 4m lang,ook vast wel te huur.

hoor dat je er wat mee kan, en vind het mooi dat je niet voor zo'n klus weg loopt