Floww keukenboiler warmt niet meer op - zelf te repareren?

[Adelaar09]

Onze Floww keukenboiler 20-95-011 warmt niet meer op. Hij gaat aan, de LED in de knop brandt donkergeel. Als je met de knop aan- of uitzet dan hoor je na inschakelen wel een relais klikken maar verder gebeurt er niet. Hij gebruikt geen stroom (heb er energiemeter tussen, weet zeker dat die het doet). Eerder hoorde je 'm altijd licht brommen als hij opwarmde. Ik vermoed dat het verwarmingselement stuk is. Hij heeft daar geen foutcode voor zo te zien.
Ik ben behoorlijk handig, ook met elektra. Is dit zelf te repareren?

 

[Kees]

Als ik zoek met "Floww keukenboiler 20-95-011", zie ik dat het merk Floww niet meer bestaat en de service ervan overgenomen is door Daalderop. Volgens de sites die te vinden zijn, zou jouw boiler een kokend water product zijn (vooral te zien aan de aanbiedingen van een vervangend product).

Verder kon ik helemaal geen documentatie vinden over die originele Floww 20-95-011.

Bij alle boilers is het zo, dat er een maximaal-thermostaat in zit, dat geactiveerd wordt indien het verwarmingselement te heet wordt. Dat kan bijv. komen door droog staan van het element, maar gebeurt soms ook wel spontaan. Bij sommige boilers is dat thermostaat te resetten door een knopje in te drukken. De boiler moet daarvoor wel open gemaakt worden en dat gaat bij verschillende modellen op verschillende manier.

Zit er geen maximaal-thermostaat met een resetknopje in, dan zit er een thermostaat dat doorsmelt bij te hoge temperatuur (zoals bij waterkokers en koffiezetapparaten). In dat geval kun je al zonder meer niets meer beginnen. Maar misschien is er bij dit model ook sprake van een te resetten thermostaat.

Om te weten te komen hoe de boiler opengemaakt moet worden, zou je wat foto's ervan kunnen plaatsen. Indien het inderdaad een kokend water boiler betreft, weet ik niet of het wel zo verstandig is om als leek het apparaat te openen. Kans bestaat dat er naderhand iets niet goed meer werkt en er wellicht kokend water uit komt ipv. normaal verhit water.

Maar goed, kijken kan altijd...

 

[Adelaar09]

Dankjewel, het is idd een kokend water boiler. Inmiddels gelukt om bovenkap er af te halen (gewoon achteraan wat indrukken en dan naar voren schuiven). Zie geen (rood) reset knopje bij de electronica. Element doorgemeten: 23 Ohm dus niet kapot. Er zit een zekering op de print, die zekering is ook nog goed. Ga nog even verder puzzelen. En bedankt voor je waarschuwing.

 

[Kees]

Zie geen (rood) reset knopje bij de electronica.

Misschien even een fotootje plaatsen van die elektronica?
Wellicht is er iemand hier die aan de hand daarvan toch nog wat meer kan zeggen over die elektronica.
Als het zichtbaar is hoe het in elkaar zit.

Zelf ben ik elektronicus, maar weet maar al te goed dat onbekende printplaten, zeker met de moderne complexe IC's vaak lastig te determineren zijn. Dus om zonder schema vanaf een printplaat te bepalen hoe het werkt en wat er eventueel aan mankeert. Meestal zijn er op zijn minst meerdere foto's van beide kanten van de printplaat nodig om een beetje te weten hoe het werkt.

Maar misschien is er wel een X2 seriecondensator voor een voeding duidelijk zichtbaar en daar wil nog wel eens wat mee mis zijn. Dan gaat het relais heel even aan om meteen weer uit te gaan, doordat de voeding te weinig 'power' heeft. Heb alleen geen idee of er in zo'n apparaat zo'n seriecondensator zit, maar ken dat wel van allerlei andere (huishoudelijke en verlichtings) apparaten.

 

[Adelaar09]

Inmiddels print er uit. Is een EBMPapst print, model 054EB22. Met idd schakelende voeding. Niks geks aan te zien, geen schroeiplekken oid. Op Internet niets over te vinden. Heb dinsdag tijd om foto's te posten.

 

[Adelaar09]

Foto's van de print

 

[Ronny]

Op zich is er nog niet veel bijzonders te zien.
Je zou als eerste de zekering bovenaan (horizontaal geplaatst wit ding) kunnen doormeten.
De 2e en 3e verdachte zouden voor mij de gelijkrichter zijn, links van de zekering en de PTC bij het
gele stickertje bovenaan. Er zijn geen aanwijzingen dat deze defect zijn maar dit is meer op gevoel
en ervaring.

Verder zou ik alle soldeerpunten goed controleren of je daar geen breukjes ziet.
De foto is niet scherp genoeg om daar iets van te zien.

 

[Kees]

Zelf heb ik als eerste het netschakel-IC in verdenking:

Indien dat IC een kortsluiting veroorzaakt (heeft) dan ligt ongetwijfeld de zekering, die @Ronny al genoemd heeft, er ook uit.
Dergelijke IC's staan er (onder witgoed reparateurs) bekend om nog wel eens spontaan de geest te geven. Een vaak genoemde oorzaak zijn netspanningspieken, maar dat is allerminst zeker.

Vaak is er ook fysieke schake zichtbaar, scheurtjes of gaatjes in het oppervlak van het IC, maar het hoeft niet. Het IC kan ook zonder zichtbare schade defect zijn, maar veroorzaakt dan vrijwel altijd een sluiting (en dus een defecte zekering).

Je zou nog een detailfoto kunnen plaatsen van alleen het IC, ook om te weten te komen wat het typenummer ervam is (waarschijnlijk TNY.... of LNK....).

Een X2 seriecondensator zul je bij dit type voedingsschakeling niet aantreffen.

 

[Adelaar09]

Dank voor het meedenken. Voor de duidelijkheid: de voeding functioneert goed. De digitale unit werkt (reageert op de knop zoals zou moeten bijv zoveel keer drukken = instelling x met kleurcode y). Schakel-IC (EA1721A) ziet er perfect uit maar dat zegt natuurlijk niets. Ik hoor het relais schakelen maar het verwarmingselement krijgt geen spanning. De zekering (zit tussen relais en element) is goed. Mogelijk dat maar 1 relais schakelt, dat ga ik uitzoeken.

 

[Kees]

Dank voor het meedenken. Voor de duidelijkheid: de voeding functioneert goed. De digitale unit werkt (reageert op de knop zoals zou moeten bijv zoveel keer drukken = instelling x met kleurcode y).

Dan zal er niets aan het voedings-IC mankeren. Indien dat IC defect is, werkt er helemaal niets meer namelijk. Bij nader inzien zit er overigens nóg een zekering op de printplaat, die zal de voedingsschakeling beveiligen. Dat is dat roodbruine, ronde ding helemaal rechtsboven op de onderste foto in #6. Maar ook die zal ongetwijfeld heel zijn, want anders zou de digitale unit ook niet werken.

Wat het dan wel is, is zeer de vraag. Misschien inderdaad een van de twee relais. Meestal is er voor het niet werken van de relais toch een reden.

Probleem is dat je bij deze schakeling toch op zijn minst zou moeten weten welk relais wat wanneer moet schakelen en daarvoor heb je toch documentatie nodig. Ik weet vrijwel zeker, dat je die documentatie niet zult kunnen bemachtigen. Fabrikanten van dergelijke apparatuur hebben er namelijk een hekel aan wanneer anderen dan de fabrieksmonteurs aan hun apparaten kunnen sleutelen, al was het alleen maar vanwege veiligheids redenen.

Dus kan ik je eigenlijk niet echt helpen. Die printplaat ziet ernaar uit, dat het een klein computertje aan boord heeft en daar kun je alleen op 'gezicht' nu eenmaal niets van zeggen.

 

[Adelaar09]

Ter info: na inschakelen spanning en de zelftest hoor je na ca 3 seconden beide relais schakelen. Bij doormeten blijkt dat 1 relais schakelt (die in de N lijn, waar ook de zekering in zit), het andere relais (in de L lijn) hoor je ook schakelen maar het maakt geen contact. 22 seconden later schakelt de beveiliging beide relais uit.
Ik ga navraag doen of er een reparateur is of dat een (refurbished) print beschikbaar is.

 

[Ronny]

Het kan goed zijn dat het contact van het relais is ingebrand of dat het relais en ander defect heeft.
Bij het in en uitschakelen van een groter vermogen is dat niet vreemd.
Meestal blijft zo'n contact dan plakken maar hier dus niet.