Bosch vaatwasser SGS8402EU verwarmingselement kapot?

[Appelboom]

Mijn Bosch vaatwasser (type SGS8402EU/07, FD 7801) werkt nog prima. Alleen ... sinds kort wordt het water niet meer warm.

Het probleem zit waarschijnlijk niet in het JS1 relais, dat heb ik een aantal jaren geleden al opgelost. De solderingen ziet er nog goed uit.

Ik heb nu de weerstand gemeten op de kabel die via een print connector wordt aangesloten op de uitgang van het relais. Ik heb op dit forum gelezen dat een verwarmingelement enkele tientallen ohms moet geven. Echter, ik meet op deze kabel niets.

Ik he op de Bosch site (https://www.bosch-home.nl/supportdetail/product/SGS8402EU/07#/Tabs=section-spareparts) gezocht waar het verwarmingselement zit. Echter, daar kan ik geen verwarmingselement vinden in de werktekeningen !?? ...

Weet iemand hoe het zit met verwarmen bij dit type vaatwasser? Ik zou 'm graag weer repareren (ook al is het een oud beestje...).

Alvast bedankt voor je reactie!

 

[Kees]

Dat verwarmingselement staat wel degelijk in de werktekeningen:
Tekening 6/4, onderdeel in de tekening 263765
In de lijst staat het vervangende onderdeel: 0113 Doorstroom element 00264588 € 189,91.

Een meting op de aansluiting op de printplaat heeft niet veel zin, want aan de ene kant zit daaraan de 'fase' (via de hoofdschakelaar) en aan de andere kant het relaiscontact. De 'nul' voor het verwarmingselement wordt heel ergens anders vanaf getakt.

Zelf had ik ooit een identiek opgebouwde vaatwasser SGV46A23, waarvan ik het schema van het verwarmingselement even apart heb bewerkt. Kan zijn dat benamingen en aansluitingen van de onderdelen bij jouw model net iets anders zitten, maar in grote lijnen zijn de modellen met doorstroomelement identiek uitgevoerd.

Hierin is:
A - een door mij verzonnen aanduiding van het steekcontact op de printplaat, dat vanaf het relais naar het verwarmingselement loopt.
K1 - het verwarmingsrelais.
f5 - een temperatuurbeveiliging (klixon) die verbreekt indien de temperatuur van het water te hoog wordt. Bij mijn model was dat een klixon van 85°C.
r1 - het verwarmingselement zelf, zou inderdaad een waarde van ca 20 Ohm moeten hebben (bij mijn model: 22 Ohm).
e5 - de drukschakelaar, die aan het uiteinde van het verwarmingselement zit en die de doorstroming van de spoelpomp controleert. Als de spoelpomp niet draait, zal deze schakelaar open staan.

De enige plek, waar je zinvol de weerstand van het verwarmingselement kunt meten, is op het verwarmingselement zelf.

Een beschrijving van diverse onderdelen van deze serie vaatwassers vind je (in het Duits) hier (klik).
Er is ook een beschrijving hoe het verwarmingselement vervangen kan worden (of hoe het te bereiken), daarin vind je in elk geval afbeeldingen van zo'n element. Die beschrijving vind je hier (klik).

Vraag: hoe heb je dat probleem van het verwarmingsrelais destijds opgelost? Relais vervangen of alleen contacten doorgesoldeerd? Het kan namelijk zijn, dat een defect relais zich niet meer uit in zichtbare sporen op de soldeerpunten. Let op: maak niet de fout om het relais dmv. een batterijtje te voeden, terwijl het nog ingesoldeerd zit. Daardoor kunnen andere onderdelen op de printplaat defect raken. Tbv. testen relais dat relais altijd eerst uitsolderen!

 

[Appelboom]

Hallo Kees,

Bedankt voor je reactie, het doorstroomelement had ik inderdaad over het hoofd gezien!

Ik heb destijds de twee schakelcontacten doorgesoldeerd. Ik heb het relais vandaag uitgesoldeerd en getest. Het werkt, helaas. Dat betekent dus dat er ergens andes iets mis is.

Volgens de tekening zit er in het doorstroomelement ook een NTC sensor in (00165281, EUR 45) en een Schakelaar (00069796, EUR 12). Die schakelaar meet neem ik aan de waterdruk m.b.v. een vlotter o.i.d.?

Ik zal de vaatwasser wel uitbouwen (staat nu in een nis onder het aanrecht) en de sensor, schakelaar en verwarmingselement doormeten.

Een heel nieuw doorstroomelement voor EUR 190 wordt te duur. Het apparaat bijna 25 jaar nu.

 

[Kees]

Die schakelaar meet neem ik aan de waterdruk m.b.v. een vlotter o.i.d.?

Nee, met een membraan dat op het doorstroomelement zit.

NTC sensor (00165281)

In de behuizing van die NTC sensor zit ook de schakelaar f5.
Deze schakelaar zou bij een temperatuur onder de ca. 85° gesloten moeten zijn, dus heel laag meten.
De NTC zou de volgende waardes moeten hebben:
Temperatuur Weerstand (afgerond, tolerantie 5-7%)
25 °C - 48 kOhm
30 °C - 38 kOhm
50 °C - 16 kOhm
60 °C - 11 kOhm
65 °C - 9 kOhm

 

[Appelboom]

Hallo Kees,

Nou, ik heb eindelijk tijd gehad om de vaatwasser uit elkaar te halen en meting te doen. Gelukkig hoefde niet alles uit elkaar en kun je er vanaf de rechterzijkant bij.

De meetresultaten:

• Verwarmingselement is okee (22.8 Ohm)
• Drukschakelaar (e5) is okee (heb het losgehaald en doorgemeten)
• NTC meet 80 kOhm bij zo'n 16 graden
• Klixon (f5) meet ongenveer 2-3 Ohm
• Het relais (K1) is ook goed

De control print doet verder alles wat het moet doen, alleen het water wordt niet warm.
Ik denk dat ik maar een nieuw relais bestel (kost een paar euro). Misschien dat er toch iets mee is als het 230V moet schakelen. Ik heb tenslotte alleen weerstand op de uitgang gemeten en 12V op de ingang gezet.

Heh je nog andere ideeën wat er mis kan zijn?

Hieronder 3 foto's: doorstroomelement, besturings print bovenkant en onderkant (zonder relais K1). De brandvlekjes op de print zitten er al jaren, sinds ik het relais vervangen heb.

 

[Kees]

Het zou kunnen zijn dat de spoelpomp niet genoeg druk opbouwt en de drukschakelaar daardoor niet geactiveerd wordt. Dan kan het schakelaartje als zodanig wel goed zijn, maar wordt ie dus niet bediend.

En het valt me op, dat het soldeercontact van het relais erg zwart is:

Het zou kunnen komen door het lossolderen, maar ik heb toch eerder het idee, dat dit het bekende effect is van een relais dat zichzelf uitgesoldeerd heeft. En omdat je dat al eerder hebt doorgesoldeerd, is het misschien extra heftig verbrand. Je zult in elk geval die soldeerplekken ter dege moeten schoonmaken, door je het nieuwe relais erin soldeert.

In elk geval alle fluxresten eraf halen, daar gebruik ik meestal (heldere, geconcentreerde) alcohol voor. Dan eerst voorsolderen met rijkelijk harskernsoldeertin en liefst een desoldeerpompje erbij om alle overbodige soldeer er weer af te halen. Het soldeeroppervlak moet netjes zilverkleurig worden, maar de soldeerbout niet te lang op één plek houden, want dan komt het hele soldeerpad los. Deze print is gesoldeerd met ouderwetse lood/tin 40/60, loodvrij soldeertin pakt dar niet echt lekker op. Hopelijk heb je nog watt ourderwetse soldeertin liggen.

Succes ermee!

 

[DSR9500]

De bruine ringen aan de bovenkant (witte componentenzijde) verraden ook al dat het relais het zwaar heeft gehad.
Nieuwe relais erin en het gaat vast weer werken.

 

[DSR9500]

Kzou zelf van de printbanen in z'n geheel de grioene lak eraf krabben met een scherp mesje
en dan het koper in z'n geheel dik in de tin zetten.
Dan kan de dikke stroom er lekker doorheen lopen.

 

[Appelboom]

Ik heb het relais vervangen door een nieuw exemplaar (ander merk: Panasonic).

De pads rondom de gaten in de print waren weg. Ik heb daarom zoals je beschreef een stukje van het koper vlak blankgekrabt en een cm draad als overbrugging naar het koper voor beide pootjes toegevoegd. Verder dik in de tin gezet.

De vaatwasser doet het weer :-).

 

[DSR9500]

TOP....Niks zo mooi, als zelf repareren