Aanhanger voorzien van deksel

[Gerrit B]

Ik heb een andere iets grotere aanhanger gekocht en wil deze voorzien van een deksel zodat wat er in staat droog blijft.

Dus de bovenkant er af slijpen zodat er een vlakke rand overblijft en daar een deksel voor maken.

Bij mijn vorige aanhanger project
https://www.klusidee.nl/Forum/topic/verhogen-aanhanger.95907/
Had ik een opstaande rand gemaakt van hout die 15mm hoog was, maar er stond bij harde regen soms toch een klein beetje water onderin.
Ik vermoed dat dit komt doordat het water tussen deksel en rand omhoog kan kruipen want giet ik er gewoon water overheen dan gebeurd er niets en komt er geen druppel binnenin.

Dit wil ik bij deze zien te voorkomen door er een betere rand omheen te maken.

Ik was van plan het deksel te maken van aluminium wat ik iets ga buigen zodat het deksel iets bol staat en alles aan elkaar lassen zodat het stevig is.
Daar een kunststof plaat overheen van 8mm dik die 100% waterdicht is, ook wat buigzaam is en licht van gewicht (bijna de helft lichter dan betonplex)zodat de klep ook makkelijk open en dicht gaat. (klep wordt wel 194 x 104 cm en 15 cm hoog)

Maar hoe maak ik nu die opstaande rand zonder dat er scherpe randen ontstaan maar toch dat hij waterdicht is?

suc6

Gerrit

 

[Henk E]

Ik denk dat je met rubberen strips moet gaan werken om het goed dicht te krijgen.
Ook tijdens het rijden in een stortbui kruipt het water overal langs.
Benieuwt hoe je dit gaat doen en ga het volgen.

 

[Rola]

Deksel voorzien van een sponning die over de rand valt. Aan de scharnierkant wordt het wel even puzzelen om de juiste positie van de knoop van het scharnier te bepalen.

 

[Gerrit B]

Ik was al aan het tekenen geslagen en had dit uitgedacht.

Nu is de aanhanger gemaakt van 18mm betonplex maar het U profiel aan de bovenkant is binnenwerks maar 15.
Dus hadden ze een paar mm van de plaat gefreesd om hem passend te maken maar dat heeft desastreuze gevolgen gehad op de betonplexplaten.

Dus ik wil gewoon gaan werken met 15mm betonplex wanden zodat de randen ook goed dichtgemaakt kunnen worden tegen inwatering.
Bovenop het bestaande U profiel wil ik een kokerprofiel gaan lassen van 25 hoog en 15mm breed.
Het deksel wil ik zoals gezegd maken van aluminium en aan de onderzijde had ik bedacht om daar een 22mm U profiel te monteren.
Ik heb dan 5mm speling voor het openen en sluiten en dit profiel valt 20mm over het kokerprofiel van 15mm om zo een waterkering te krijgen.

Ik ben alleen benieuwd of dit mogelijk zal zijn en ga dan ook eens kijken hoe men dit bij de professionele aanhanger bouwer oplost.

suc6

Gerrit

 

[Rola]

Een U geeft waarschijnlijk wel problemen met het opklappen van het deksel, de binnenpoot korter maken helpt.
Als bodem kan je ook een volkernplaat gebruiken, die rot niet.

 

[Gerrit B]

Daarom had ik die binnenpoot ook al 2mm korter gemaakt en kan natuurlijk nog korter worden gemaakt mocht het gaan knellen maar natuurlijk het liefst zo lang mogelijk want mijn visspullen ed. wat er in gaat moeten wel droog blijven.

Bodem dacht ik een aluminiumplaat voor te hebben liggen maar die was wel lang genoeg alleen helaas net 3cm te smal, dus wordt het een rvs plaat van 3,5mm en die gaat echt nooit meer roesten.
Dus alleen de wanden worden van betonplex waarvan de randen eerst weer worden geseald voordat ze geplaatst worden.
Voor het deksel wil ik een Vekaplanplaat gaan gebruiken van 8mm dik (heb ik er nog 3 van staan)

suc6

Gerrit

 

[wgb]

Als de aanhanger buiten staat kan er aan de binnenzijde van de deksel condens ontstaan. Neem aan dat je dit fenomeen herkend.

 

[Gerrit B]

Is bekend, maar met de huidige aanhangertje met metalen deksel heb ik daar (gelukkig) geen last van dus hoop dat ik met het geïsoleerde deksel van die plaat daar dan ook geen last van heb.
Maar ik ken dat vekaplan spul verder niet, ik zag alleen dat ze het ook gebruiken als aftimmering onder dakgoten/windveren ed. en meestal gebruiken ze daar toch geen spullen waar condens op kan ontstaan.

suc6

Gerrit

 

[IJkenhout]

Dit gaat heel veel tijd en moeite kosten. Is het niet handiger verder te kijken naar een aanhanger mét deksel?

Alternatief is nog een stevig dekzeil op maat (laten) maken.

 

[Gerrit B]

Bankhangen en voor de Tv zitten gaat ook heel veel tijd in zitten
Dan ben ik liever actief om een aanhanger zo te maken dat hij geheel naar mijn wens is.
Dus morgen de aanhanger maar eens volledig strippen en beginnen alles zo af te zagen/slijpen dat de basis voor mijn plannen klaar is. Evt. beginnende roest te verwijderen, alles weer goed in de verf zetten en betonplex gaan halen om straks alles weer mee op te bouwen.

Een goede kennis uit Duitsland rade me aan om alles wat roestig was nat te gaan stralen (geeft veel minder stof) Hij gebruikt daar zelf een 200 bar hogedruk reiniger voor en heeft dan een aanzuigstuk voor op de lans zitten om het zand aan te zuigen.
Hij had zijn eigen aanhanger in een uurtje tijd geheel schoon van alle verf en roest zonder dat het zand overal zat.
Ik vraag me alleen af of dit beter is dan gewoon de staalborstel op de flex en alles blank schuren want alle blanke ijzer wordt dan wel nat en dat roest als 1e.

suc6

Gerrit

 

[Henk E]

Nat stralen staat hier ook nog op de "to do list" maar of ik die 200 bar ga halen?
Kom niet verder dan 150 bar en doe het dan met scherp zand wat al gedroogd en gezeefd is.
Het probleem is met de staalborstel op de flex is dat je nooit in die vervelende hoekjes komt vandaar dat idee.
Een beetje vliegroest zou niet erg zijn als je een goeie primer zou gebruiken.
En ja als je alles zou gaan berekenen kun je inderdaad beter een kant en klare kar kopen denk ik maar daar gaat het niet om.
Een leuke hobby die dan ook wat oplevert is meer waard en je bent lekker bezig, ik snap je helemaal in deze.

 

[Jan]

Met nat stralen op 200 bar richt je meer schade aan dan de aanhanger nu heeft, de zinklaag wordt aangetast.
Een optie is de vliegroest met droog stralen te behandelen, je hebt dan alleen lokaal wat schade, die is prima te behandelen met zinkverf.

Op de foto is alleen oppervlakkige roest te zien, met een staalborstel en zinkverf is dat prima te behandelen.

 

[Gerrit B]

Vanavond al even flink aan het slopen geweest en het hout was gewoon totaal verloren en brak zo stuk.

De roest viel inderdaad nog wel mee

Alleen de middenbalk is aardig roestig en ze hadden de bodemplaat geheel vastgekit met zwarte kit dus dat is nog moeilijk te verwijderen.
Bij het zoeken in de schuur naar een behangafsteker om die kit er grotendeels af te steken kwam ik ook nog wat aluminium traanplaten tegen.

alleen net 6 cm te laag en wat te kort.
Dus eens kijken of ik ook kan leren aluminium te lassen om zo alles op maat te maken, want daarmee wordt de aanhanger gewoon onverwoestbaar als ik de rest even goed in de verf kan zetten.
Volgens mij moet ik nl. nog ergens een bus shipcoating hebben staan waar ik de vorige aanhanger ook mee heb gedaan en die aanhanger staat al die tijd al in weer en wind zonder dat er ook maar 1 stukje roest te vinden is.

suc6

Gerrit

 

[Gerrit B]

Als ik aluminium platen ga gebruiken in combinatie met ijzeren profielen wat is dan beter, de platen met zelftappers vastschroeven of popnagels gebruiken?

suc6

Gerrit

 

[Henk E]

Als ik voor die keuze kwam zou ik zonder meer kiezen voor carrosserie popnagels van 6.4, die zijn roestvrij en lekker stevig.
En niet voor zelftappers omdat die wel eens los willen gaan en je zit dan met die scherpe punten aan de binnenkant.
Of je zou die er af moeten slijpen maar dan nog.

 

[wgb]

Aluminium, staal en water kan dat?

 

[Gerrit B]

Ik was toch van plan om van binnen naar buiten te schroeven of popnagels te gebruiken dus scherpe punten zal ik geen last van krijgen.
De bodem wordt van 2,5mm RVS dus die ga ik in ieder geval kitten en met RVS schroeven vast zetten.

Het gaat er mij hoofdzakelijk om dat er geen vocht tussen de geboorde gaten langs kan zodat de inhoudt van de aanhanger droog blijft.

suc6

Gerrit

 

[Jan]

Waterdichte popnagels.

 

[Gerrit B]

Dat het water via de popnagel zelf binnenkomt ben ik niet zo bang voor immers ik heb overal gesloten kokerprofiel.
Dan zou het water eerst in het kokerprofiel moeten zien te komen en vandaar uit dan door de open popnagel verder moeten gaan.
Waar ik meer bang voor ben is dat omdat ik traanplaat ga gebruiken met een traandikte van 0,75mm dat het water daar achterlangs kan lopen en dan naar binnen.

Even een detail tekening met wat ik bedoel.

Door de tranen die aan de buitenkant zitten staat de plaat dus 0,75mm van de kokers als ik deze vastzet met een popnagel (ook met een schroef natuurlijk).
Zet ik de plaat aan de buitenkant van de kokers dan heb ik aan de binnenkant geen gladde wand of ik moet daar nog een plaat hout oid. tegenaan zetten.

suc6

Gerrit

 

[Jan]

Lijkt me sterk dat het achter de aluminium plaat langs de popnagels gaat lekken, die worden strak in het profiel getrokken.